Nu har kameran äntligen kommit!

[Bengt]

Synd du missade Dietmar när han var i Danmark på träffen i höstas.

Han verkar vara en mkt vettig seriös kunnig kille . Tror du drar lite förhastade slutsatser. Hur som helst var föreläsningen han hade var mkt givande och intressant.

Han pratade även om färg vs mono på träffen och även om jag har mono så delar jag de åsikter han hade där.

Han påstår och menar inte att mono färg är lika bra bara att skillnaderna är så små att med det europeiska vädret passar det honom bättre att använda en färg ccd. Han hade faktiskt bilder på galaxer där han faktiskt hade gjort en bildjämförelse .Skillnaderna var i de exemplen hårfina. Kanske kan glädja Skafar

Dietmar verkar inte speciellt intresserad av att plåta smalband antar då valet hade varit ett annat.


Såg din darks Starsoft . Du får öka till lite vettigare exponeringstider då lär ditt brus minska. Själv försöker jag köra minst 10 minuter i ha.

Bengt

[Starsoft]

Bengt:

Tror du drar lite förhastade slutsatser

Att han är köpt av en leverantör måste man väl i alla fall vara blind för att inte inse, det skriver han ju till och med själv.

Det jag hängde upp mig på Dieters resonemang är att han riktar in sig på bildsensorns upplösning som är helt irrelevant i sammanhanget, sensor och optik måste matchas mot varandra oavsett om man har OSC eller mono kamera. Är sensorn matchad till optiken, mono eller OSC så kommer mono om den är rätt använd alltid att ge betydligt mer ljus per exponerad tidsenhet och det är den viktigaste skillnaden mellan mono och OSC kamera, det verkar Dieter helt bortse ifrån eller sakna insikt om. För min egen del så tycker jag arbetsinsatsen är den stora skillnaden som kan påverka valet, har man inte rätt utrustning för automatisering så är monokamera med filter hopplös att använda, för foto av kometer och andra transienta objekt är naturligtvis också OSC det enda alternativet. Skulle jag själv välja kamera idag så är det nog 50/50 mellan OSC och mono tror jag, det är så underbart enkelt med OSC.

Målet är väl att köra 30 minuter subar vid smalband men det är ganska avlägset just nu, krävs någon form av off-axis lösning för det, även 6 minuter skulle vara för länge om jag inte hade min flexbuster, så jag får göra så gott det går. Jag ska strax kalibrera med en temperaturanpassad dark så ska du få se att det faktiskt går bra med 6 min subar också om man gör på rätt sätt. För övrig minskar inte bruset med längre exponeringstid utan det är S/N förhållandet som blir bättre.


Mattias:

Intressant att få se din dark, det jag ser direkt är att den är mycket renare från hot-pixels än vad mina är, rimligtvis har kylningen varit påslagen när du tog den här bilden, men det syns också naturligtvis en hel del annat intressant.

De mörkare och ljusare vertikala och horisontella fälten som syns tror jag beror på interna störningar på strömförsörjningen i kameran, kan för all det också genereras av den externa försörjningen. Prova att mata från ett rejält batteri. Det är nog också en god ide att du provar att ta en serie darks direkt från påslag av kameran i rumstemteratur för att se hur dark bilderna förändras när temperaturen sjunker.

Till vänster i bilden är sensorn uppenbart varmare, kanske beror på att den inte sitter centrerad på sitt "cold finger", låter väl som att det kan vara så om den märkligt nog inte sitter i mitten på sin plats.

Dom ljusa vita strecken är väl vad som brukar kallas "column defects", här tycker jag du ska läsa på hos Kodak vad som är tillåtet för den klass av sensor du har köpt.

http://www.kodak.com/global/en/business ... 1938/14424

För att veta säkert om det är sensordefekter kan du prova om dom går att subtrahera bort genom att subtrahera 2 olika darks tagna vid samma tillfälle med varandra, om strecken då försvinner så är det sannolikt en sensordefekt, och strecket består alltså inte av andra störningar.

Den här Terry verkar väl full av trist rundsnack i alla fall, "but there is no simple method of reading back the CCD temperature" är väl värsta omskrivningen för att det saknas tempgivare i kameran.
Genom att det saknas tempgivare är det naturligtvis också omöjligt att på något meningsfullt sätt använda "library darks", så kommentaren "A library dark is certainly possible" är bara mera av samma...

Men sensorn verkar i alla fall uppföra sig rejält mycket bättre än min, naturligtvis då till priset av ett lägre S/N förhållande. Förmodligen går det att ta bilder utan att använda darks, men det skulle vara mig helt främande att prova något liknande även om resultatet skulle bli hyggligt. Tanken att någon som vill vara en high-end producent säljer en dyr astrokamera idag utan tempreglering tycker jag är anmärkningsvärd, vad säger kolumndefekterna och den sneda bildsensorn om deras kvalitetsambition? På deras site skriver dom "Grade 2 or better - No dead columns, no dead pixels", "no dead columns" betyder naturligtvis att det inte gäller i det här fallet eftersom det här sannolikt är hot-column defekter. Jag är mycket nyfiken på vilket kreativt svar du kan tänkas få.

Terje brukar ha synpunkter om Meades marknadsförutsättningar, vet inte hur riktiga de är men jag kan spekulera att de goda åren är över för Starlight nu, nu kommer flera konkurenter med avsevärt billigare och dessutom ofta bättre kameror. Det brukar vara svårt för företag att krympa kostymen som har dragits på under de feta åren när ingen ifrågasatte priset, det visar väl sig framöver om det kan ligga något i de spekulationerna. Är det ett bra eller dålig tecken att du får svar efter 7 min en söndag kväll?

Vore riktigt intressant att få tillgång till en cropad bit av en rå-dark för att verkligen kunna jämföra med vad jag får ur min kamera, det finns uppdateringar av firmware till min kamera som ska förbättra kylningen mer än 10 grader, jag hoppas det förbättrar situationen en aning.

Anders

[Starsoft]

Så här ser min M81 Ha bild ut när den är kalibrerad med en dark tagen vid rätt temperatur:



Skillnaden i temperatur är bara 5 grader på dark bilden jämfört med den jag använde till den föregående bilden i tråden, alla andra omständiheter är desamma, det finns någon hot pixel här också men nu går det utmärkt att stacka automatiskt och efter att ha stackat ett gäng sådana här så blir det ett fint tillskott i rödkanalaen på min M81 bild.

Naturligtvis är det som Bengt säger att det är inte är en optimal råbild, men tänk på att man drabbas av exakt samma sak när man ska pressa fram det sista även ur en bild som är optimalt exponerad.

Anders

[GAIS]

Jag gjorde ett experiement med bias och darks.
Den slutgiltiga darken är OK - men skall man verkligen behöva ta massor av darks och bias med en kamera i denna klassen?

[Starsoft]

skall man verkligen behöva ta massor av darks och bias med en kamera i denna klassen

Det är nog så att desto dyrare kameran (sensorn) är desto mer tid måste läggas på kalibreringsbilder, det är därför som jag anser att en kamera med en sådan här bildsensor måste ha tempreglering.

Nu ser dina darks normala ut tycker jag, bara något renare än vad mina är, ungefär som jag förväntade mig.

Minst 25 bias, 15 dark och dessutom flatbilder är nog att rekommendera om man vill ha ett bra resultat. Nu är väl det inte något stort problem om kameran vore temperaturreglerad för då räcker det normalt att göra det en gång för varje aktuell temperatur, kalibreringsbilderna kan återanvändas. Men med en kamera som saknar temperaturreglering så vet inte jag hur man ska göra, verkar helt omöjligt tycker jag, för kör man utan riktiga kalibreringsbilder så utnyttjar man inte kamerans potential och kunde nog lika gärna köra vanlig DSLR.

När jag tittar på konstruktionen av H16 som jag hittade på nätet så inser jag varför den saknar reglering, det är helt enkelt så att kamerahuset är för litet och inte designat för riktig kylning. Det är samma kamerahus som dom använder till Sonychipen och då är kylningen inte kritisk, behövs nästan inte. Tydligen saknas det saknas dessutom en fläkt vilket lär göra att den mesta värmen som kyls bort från bildsensorn omedelbart leds tillbaka med usel kylning som resultat. Antagligen skulle det bli rent pinsamt om man kunde avläsa sensortemperaturen. Min Artemis har ett liknande konstruktionsfel att den saknar ett riktigt "cold finger" som leder bort värmen från chipet, men den har i alla fall fläkt och tempreglering så den går ju att använda trots att den bara orkar knappt 24 grader "below ambient".

Det går att beräkna sensortemperaturen i din kamera om kylningen går att stänga av, vilket möjligen verkar tveksamt om det går, genom att jämföra bruset (dark current) vid rumstemperatur och med påslagen kylning.

Anders

[Bengt]

Vid vilken ute temp tog du dessa darks Gais?


Såna streck som går både i horisontell och vertikal längd har jag aldrig fått?


Bengt