M7 Ptolemy Cluster - Martin Johansson

[Präriefoten]

Ny bild i galleriet
Objekt: M7 Ptolemy Cluster
Exponering: 27*8sec
Fotograf: Martin Johansson
Teleskop: Orion Short Tube 80/400
Kamera: Canon 600D
Kommentar: Nytt försök M7 efter att molnen släppt och spegeluppfällningen ställts in. Ökade antal bilder denna gång för att se om det kunde framhäva fler stjäror. Totalt 90% av 30 bilder i RAW format och trots antalet så verkar bruset vara ganska högt. Nästa gång ska jag försöka ta några darks/bias/flats men jag undrar om det kommer göra någon skillnad för så korta exponeringar.

Är det möjligt att ta bort gamla bilder från galleriet? Har inte lyckats hitta något sätt för det.


Klicka for att se stor version av bilden

[VigdisVZ]

Ser mycket bra ut för den korta tid du har exponerat. Du kommer definitivt att tjäna på att ta flats, du har en gradient som är rätt tydlig. Darks så pass enkla att ta så det skadar aldrig.

[Präriefoten]

Hej Carl,

Har aldrig tidigare tagit flats så jag undrar om exakt samma fokus inställning är jätteviktig eller om jag kan erhålla godtagbart resultat genom att ta dem dagen efter (fokusera teleskopet mot någonting långt bort i fjärran för att erhålla liknande fokus)?

/M

[AstroFriend]

Skall du ta flats och om det skall bli perfekt så måste fokus vara exakt samma. Även temperatur på verkar, längden på teleskopet ändras och därmed fokus. Fast om du låser fokusen med en tejp räcker det nog bra och tar flats senare, men damm kan ha tillkommit. Svårare är att finna en jämnt belyst skiva att fota av. Jag brukar fota av monitorn som jag sätter en mattskiva framför. Då kan jag dessutom balansera färgerna så de får samma signal, 50% brukar vara en bra nivå mätt på raw datat. Det är inte bara vinjetteringen man vill få bort, varje pixel har lite olika känslighet, det lägger som ett statiskt brus över bilden, med rätt flatkalibrering försvinner även detta.

Angående bruset, vilket iso har du använt? Vore nog bra med minst 30 sek exponeringar annars. Darks är nog viktigare och de skall tas vid samma temperatur. Du har en Canon, de har inbyggd tempsensor. Du kan ta darks vid senare tillfälle, ta massor av darks och sortera sedan upp de på olika temperaturer. Undvik dock de 4 till 5 första bilderna innan kameratemperaturen stabiliserats. Temperatursensorn mäter inte sensorns tempertur utan kamerahusets.

Du kan ta bort gamla bilder eller byta där du redigerar bildinformation. Är du inloggad ser du en "ändra bilddata" ned till höger i galleribilderna. I menyn du kommer till kan du ta bort bild, vet dock inte om tråden försvinner. Bilder som ligger inne i tråden är bara att radera.

Lars

[VigdisVZ]

En del vet jag tar sky-flats i skymningen innan man fotar, då behöver man bara lämna allt orört tills man börjar skjuta på riktigt.

[AstroFriend]

Jag har tagit flatfoto med skymmningen som bakgrund, det har fungerat bra och förhållanden är mer likt jämfört med att ta flats på kort avstånd mot en skärm. Ett problem har dock tillkommit och det är att det blir en gradient, speciellt vid vidvinkligare foton. Ett annat problem blir att man inte har någon kontroll över färgbalansen och på en DSLR kamera tar man ju alla tre fägerna på samma gång. För olik färgbalans ger olika nivåer på signalerna, en del färgkanaler kanske riskerar mättnad och en del blir låga och brusiga. För en monokrom kamera bortfaller detta färgbalansproblem.

/Lars

[Präriefoten]

Hej Lars,

Jag körde med högsta möjliga ISO 6400 på ett alt azim fotostativ från Hama... lite vingligt och så men fungerar för kortare exponeringar. Svårast är att få till rätt fokus.
Testade mest för skojs skull och gjorde några t-shirt flats för att se skillnaden.
Bifogar en mindre bild av resultatet. Gradienten i sydlig riktning är kvar men det är nog från ljusföroreningarna, jag är nästan mitt i stan trots allt. Om några dagar ska jag ut upp i bergen och hoppas på bättre sikt där.

Ska även prova att ta flats direkt på plats.
/M