M15 - Frost

[Frost]

Ny bild i galleriet
Objekt: M15
Exponering: i beskrivningen
Fotograf: Frost
Teleskop: mak Newton 190
Kamera: NikonD5100
Kommentar: jag höll på med denna samtidigt som M13 men jag slängde alla filerna och gjorde om det och detta är resultatet. jag är nöjd nöjd med stjärnorna också även om jag fortfarande har koma problem i kanterna.
5 minuters exponeringarna är tagna med ett baader UHC-S
filter

33x2min iso 800 9x5min iso 1250 42x30sek iso 1250


Klicka for att se stor version av bilden

[Frost]

jag såg vinjeteringen nere i vänstra hörnet nu det ska fixas så fort jag kan

[ragge]

Ett tydligt och fint porträtt på M15 med lagom mycket färger.
Vad beror vinjetteringen (eller snarare den tvärtom - det ljusa partiet) på ? Ljusföroreningar ?

/Ragnar

[Frost]

jo Gävles största köpcentrum för att vara exakt det är nog strålkastaren som syns

[Präriefoten]

Hej,

Riktigt skarp och fin bild på hopen!
Har du tid och lust att förklara strategin bakom längderna och ISO talen för exponeringarna?

/Martin

[jörgen_jo]

Bra bild med tydliga färger på stjärnonrna. Jag tycker inte koman är så märkbar.

[Frost]

tack för kommentarerna,
och angående vad du frågade Präriefoten så tar jag 30 sek som en bild jag kan blanda med HDR i DSS så att kärnan inte blir helt utbränd och 2 minuter för att få med dom mest ljussvaga stjärnorna och om iso talet så tycker jag att 1250 är en bra balans emellan brus och ljuskänslighet för min kamera och 800 var för att jag ville ha en lång exponering med mycket signal men inte en för utbränd kärna, ursäkta att svaret tog så lång tid.
också så gjorde jag ett misstag 5 minuters exponeringarna inkluderade jag inte i denna bild.

[Martin F]

Nu blir jag nyfiken - hur gör man HDR i DSS? Jag trodde man fick fixa det med lagermasker i Photoshop efteråt.


Sent from my iPhone using Tapatalk

[AstroFriend]

DSS har en stacking funktion som han kallar "Entropy Weighted Average"

DSS HDR.jpg (55.18 KiB) Viewed 7477 times

I princip kan du blanda exponeringstider och iso tal hur som helst, men varje bunt skall innehålla tillräckligt många bilder för att få ned bruset. DSS väljer ut de mest lämpliga delarna ur varje stackad bunt och fogar samman till en HDR lik bild. Tyvärr sker allt automatiskt så man kan inte påverka den funktionen speciellt mycket.


Frost:
Hur har du resonerat när du valt 120sek iso800 och 30sek iso1250? Grattis till lyckad bild!

/Lars

[Martin F]

Grymt! Tack för hjälpen Lars!


Sent from my iPhone using Tapatalk

[Frost]

hej AstroFriend jag tror att jag nämnde i en föregående kommentar om varför jag valde exponeringarna eller är det jag som missförstår vad du menar, och tack för kommentaren.

jag fixade bilden också jag lyckades neutralisera bakgrunden och minska på vinjeteringen

[AstroFriend]

Hej Frost!
Jo jag läste där, men kändes lite bakvänt. Den bilden som skall representera de ljusvaga delarna borde ha högst iso och flest fotoner, alltså längst exponering. Varför kastade du fem minuters exponeringarna?

Lars

[Frost]

Jag kastade 5 minuters exponeringen för att den inte gjorde någon skillnad och för att den gjorde det svårare att få en fin färgbalans. Angående iso så gjorde jag det för att jag trodde att det skulle bli bättre fast jag experimenterar fortfarande så visst kan det ha varit onödigt mer iso 800 på den längre exponeringen men jag ska experimentera mera på nästa hop.

[AstroFriend]

Hej Frost!
Det är nog inte fel med högre iso på en del av korten, tvärtom. Runt 800iso brukar förstärkningen vara så att en detekterad foton motsvarar ett digitalt steg. Men just de bilderna där man vill få ut mer detaljer ur bruset är det fördel att öka förstärkningen (isotalet), helst minst 2ggr, men hellre ännu mer för att få upp signalen över kamerans brus. Tyvärr så finns begränsningar i digitala kameror, speciellt DSLR. De börjar i regel brusreducera någonstans över 1000iso, även i raw filer. Och eftersom de svagaste detaljerna till o med ligger under bruset försvinner de först vid brusreduceringen eftersom detta görs i kameran på enstaka bilder. Stackar man ihop många bilder först och sedan brusreducerar finns möjlighet att få fram de svagaste detaljerna. Däremot har dessa bilder usel dynamik men det löser man precis som du gjort med lägre iso/kortare exponering som man kombinerar ihop med.

Men som du säger, man får experimentera massor för att lära känna sin kamera. Tror Stoffe skrev att han visste om ett hack för nikon som tar bort just denna brusreducering i rawfilerna.

När jag provat med DSS och kraftigt överexponerat för att få fram detaljer i bruset har DSS inte klarat av att stacka bilderna eftersom det inte hittar stjärnorna. Jag har inte funnit någon riktigt bra metod, kanske pixinsight klarar det? Tidigare höll jag på med Matlab, ett rent matematikprogram och då kunde man skriva sina egna funktioner.

När jag blir klar med obset på landet och har tillgång till mörker kan jag få fram lite roligare bilder hoppas jag, just nu är det från balkongen och eländiga ljusföroreningar, fast egenltigen bra, riktigt usla original att ge sig på.

/Lars

[Frost]

edit, samtidigt som jag gjorde M3 så bearbetade jag lite gammal data på m 15 och lyckades få en bättre färg på det hela