Astronet forum

Ny bild i galleriet
Objekt: m31 andromedagalaxen
Exponering: ungefär 150,30 sek iso 1600 och 100 30 sek iso hi1
Fotograf: frost
Teleskop: mak Newton 190
Kamera: NikonD60
Kommentar: en natt och två galaxer. jag har kört på ganska högt iso som jag blandat med lägre för att få en bra bild,


Klicka for att se stor version av bilden

Hej Frost

Jag betraktar dessa bilder som rena nybörjarbilder och gratulerar dig till att du lyckats fånga objekten på bild! För övrigt är det en hel del att önska! Din bild på Andromeda är inte så långt ifrån min som jag tog för 12 år sedan (längst ner på sidan): http://www.skafar.com/Skafars_Universe_ ... =1&More2=1 På länken ser man även framstegen som gjorts genom åren.

Mvh //Micke

Hej Frost!
Du har fått fram de mörka banden i galaxen tydligt. Men vad är iso hi1 för känslighet? Det optimala brukar vara den förstärkning/känsliget när en dekterad foton ger ett ADU steg i AD omvandlaren. På min Canon 5D är det iso 1000 och på min Canon 350D är det iso 800. Har du sett någon uppgift på din Nikon vilken känslighet det skulle motsvara? När man stackar bilder brukar det vara bra att välja de iso talen. Vid HDR bilder brukar jag variera exponeringstiden, men sett att många precis som du väljer att ändra iso-talet istället. Min kamera har ju bara 12bit ADC vilket begränsar dynamiken vilket delvis kan kompenseras med HDR. Kamerans olinjäritet kan påverka vid HDR, men har sett Nikon sensorer som är väldigt linjära, betydligt bättre än de mätningar jag sett på Canons sensorer/ADC.

/Lars

AstroFriend wrote:Hej Frost!
Du har fått fram de mörka banden i galaxen tydligt. Men vad är iso hi1 för känslighet? Det optimala brukar vara den förstärkning/känsliget när en dekterad foton ger ett ADU steg i AD omvandlaren. På min Canon 5D är det iso 1000 och på min Canon 350D är det iso 800. Har du sett någon uppgift på din Nikon vilken känslighet det skulle motsvara? När man stackar bilder brukar det vara bra att välja de iso talen. Vid HDR bilder brukar jag variera exponeringstiden, men sett att många precis som du väljer att ändra iso-talet istället. Min kamera har ju bara 12bit ADC vilket begränsar dynamiken vilket delvis kan kompenseras med HDR. Kamerans olinjäritet kan påverka vid HDR, men har sett Nikon sensorer som är väldigt linjära, betydligt bättre än de mätningar jag sett på Canons sensorer/ADC.

/Lars

https://nikoneurope-en.custhelp.com/app ... ivities%3F

Tack Björn för informationen, det verkar som om hi1 är en ganska extrem känslighet. Det brukar vara så för de flesta kamera fabrikat att när man går väsentligt över 1000 iso så börjar de manipulera bilddatat för att få ned bruset. Inte så bra i vissa situationer, skall man bara ta en single shot är det nog inte fel att använda en sådan inställning, men skall man stacka ihop flera bilder är det nog att föredra att datat är så opåverkat som möjligt. Höga isotal innebär ju också att kontrasten reduceras men samtidigt vill man lyfta upp signalen ovanför utläsningsbruset (i dom svaga partierna).

/Lars

HI1 på en D60 bör motsvara ca ISO 3200 vilket kanske inte anses så högt men en D60 är en gammal kamera idag och mycket brusigare än dagens kameror som faktiskt funkar att fota på ISO 3200 även om det fortfarande är en hel del brus på de allra flesta kameror. Du ska upp på en D7000 eller ännu hellre än D600 om ISO 3200 blir en användbar bild.

HI 0,3
HI 0,7
HI 1

Är alla utökade ISO lägen över det "normala" känslighetsomfånget som på en D60 är ISO 100 till ISO 1600 antar jag? Borde vara samma som på en D80.

Jag tror ditt resultat blir mycket bättre om du använder enbart ISO 400, Nikon mode 1 eller mode 3, tar 2 timmars exponering uppdelat på 2 minuters bilder, RAW/NEF läget på kameran, ej JPEG/FINE. Alltså väldigt många bilder som du sedan stackar ihop till en enda bild, gärna med DARKS och FLATS så kalibrerar du dina bilder mot det i Deep Sky Stacker.

stoffe wrote:HI1 på en D60 bör motsvara ca ISO 3200 vilket kanske inte anses så högt men en D60 är en gammal kamera idag och mycket brusigare än dagens kameror som faktiskt funkar att fota på ISO 3200 även om det fortfarande är en hel del brus på de allra flesta kameror. Du ska upp på en D7000 eller ännu hellre än D600 om ISO 3200 blir en användbar bild.

HI 0,3
HI 0,7
HI 1

Är alla utökade ISO lägen över det "normala" känslighetsomfånget som på en D60 är ISO 100 till ISO 1600 antar jag? Borde vara samma som på en D80.

Jag tror ditt resultat blir mycket bättre om du använder enbart ISO 400, Nikon mode 1 eller mode 3, tar 2 timmars exponering uppdelat på 2 minuters bilder, RAW/NEF läget på kameran, ej JPEG/FINE. Alltså väldigt många bilder som du sedan stackar ihop till en enda bild, gärna med DARKS och FLATS så kalibrerar du dina bilder mot det i Deep Sky Stacker.

min d 60 är nog ganska identisk till d80-d70 och dom gamla kamerorna, hi1 för mig är iso 3200, jag har tagit med darks fast inte flats då jag inte vet hur man tar dom

Hej.
För att ta flats så byggde jag denna lightbox.

Du kanske kan göra något liknande.
Hade jag gjort om den idag så hade jag dock använt mig av lite starkare led-lampor istället för den blaffa som jag använde då.

Mvh
Daniel

Några tips från en gammal dslr-astrofotograf:

Sätt inte svartpunkten på noll, blir väldigt skarp kontrast mellan rymden och stjärnor etc. Sätt den på typ 25.
Kör lägre iso och längre tider.
Flats kan man ta genom att spänna en vit t-shirt över öppningen och fota t ex en mulen himmel. Kameran måste dock sitta identiskt som vid fototillfället. Fota så att "berget" på histogrammet är lite till höger om mitten, se till att inte överexponera någon färg. Färgerna RGB kan hamna på olika ställen på histogrammet.

Cristofer wrote:Några tips från en gammal dslr-astrofotograf:

Sätt inte svartpunkten på noll, blir väldigt skarp kontrast mellan rymden och stjärnor etc. Sätt den på typ 25.
Kör lägre iso och längre tider.
Flats kan man ta genom att spänna en vit t-shirt över öppningen och fota t ex en mulen himmel. Kameran måste dock sitta identiskt som vid fototillfället. Fota så att "berget" på histogrammet är lite till höger om mitten, se till att inte överexponera någon färg. Färgerna RGB kan hamna på olika ställen på histogrammet.

tack för tipset men vad är svartpunkt det har jag inte sett på kameran i alla fall och om exponerings tider så kör jag utan guidning så jag kan kanske få 1 minut och längre om jag gör polarinställningen riktigt bra fast då så ska jag ha tur också

Svartpunkten sätter man i photoshop, eller det bildbehandlingsprogram du använder, genom t ex levels eller curves. Alltså, man bestämmer hur mörkt det mörkaste på bilden är. Gör man det så att rymden blir helt svart, så klipper man förmodligen i histogrammet en del och information går förlorad, och man får en rätt skarp gräns mellan rymden och stjärnor, galax, nebulosa etc. Det är bättre att göra rymden lite ljusare. Har du photoshop å kan du se på info-displayen värdet på RGB om du för muspekaren över bilden. Den tomma rymden bör ligga på 20-30. På din bild så är det värdet förmodligen på 0, alltså helt svart. Jämför t ex med denna bild:

http://rymden.files.wordpress.com/2012/ ... 5min-b.jpg

Rymden är inte helt svart, och man får en jämnare övergång.

tack jag får försöka att göra det nästa gång