Astronet forum

Det kommer en riktig temperaturreglering i den här modellen, helt säkert.

Kamerahusets design har jag däremot ingen aning om, nu är designen av kretskortet för bildsensorn klart med ett hål för kylfingret, men det mekaniska runt omkring saknas helt. jag har t.ex. ännu inte bestämt om jag ska täta hela kameran eller om jag ska göra en separat kammare för bildsensorn. Det lutar åt att i den första versionen prova en annorlunda lösning där hela kameran tätas och fuktskyddas, då kan jag strunta i glaset framför bildsensorn och slipper därigenom en källa till fula reflexer.

Låter intressant det där med aluminiumet, att krympning vid låga temperaturer kan rubba bildsensorn vill vi väl undvika, jag återkommer när jag har någon liten ide om hur hus och kylfinger kan tänkas se ut.

Jag har mer eller mindre slutat att spara länkar till sidor när jag forskat om ccd kameror, det blev helt enkelt för mycket länkar, jag skriver ned det som är relevant i stället. Därför hittade jag inte tillbaka till den bästa sidan men till den här http://tech.juaneda.com/en/articles/lm317.html hade jag faktiskt sparat en länk genom att nätdelen var nästan exakt den lösning som jag tänkte använda. Någon har provat kondensatorkvalitet genom att byta mellan olika typer i sin nätdel och sedan lyssnat på ljudet från förstärkaren, lät helt supernördigt men som jag senare fick lära mig så är det enormt stor skillnad mellan olika kondensatortyper så han kan nog ha helt rätt den här snubben.

Anders

Nu har jag fått klart besked om mina socklar till bidsensorerna, de kommer om en vecka, sedan blir det spännande prov.

Jag fick också nya priser på Sonys ICX-285 sensor som bl.a. sitter i H9 kamerorna, 4010 kr + frakt om man köper enstaka sensorer, priset inkuderar sockel den här gången.

Jag har ännu inte fått några priser på Kodaks sensorer.

Det ska bli intressant att räkna ihop materialkostnaden för den färdiga kameran, det ser riktigt lovande ut tycker jag, bara den fungerar :?

Anders

Har man inget annat för sig en lördagkväll så kan man väl alltid putsa lite på kretskorten till StarCamEx.

Kameran kommer att ha två kretskort som sitter ovanför varandra, det här är det övre kretskortet med bildsensorn i mitten. Kortet är onödigt stort men tanken är att det ska gå att flytta lite på komponenterna i mitten och sätta dit en större bildsensor så småningom.

Den grå rektangulära plumpen lite till höger är plats för servot som filterhjul, slutare och ev. annat ska sitta på.

Det röda i bilden är koppar på ovansidan av kortet och det blå är koppar på undersidan.



Anders

Jag antar att det andra kortet har ett centralt genomgående hål där cold finger ska sticka igenom. Hur ser det ut just undertid bildsensorn i detta kort vi ser här, är det hål även där så att cold finger kommer åt själva kretsen eller ligger den mot ett kopparlager som får leda bort värmen med via-hål tillbaksidan av kretskortet och därmed till cold finger? Rent intuitivt känns det bättre om cold finger ligger direkt mot kretsen men vet inte hur detta är möjligt att tillverka eller hur det "ska" konstrueras.
Antar även att alla lödpaddarna längs med sidorna på kortet är för att leda signaler till det bakre kortet. Om detta är en svag punkt i konstruktionen (tempvariationer kanske leder till störningar i lödningar eller att benen som sitter i luften blir som antenner och tar in störningar (vilket iofs ska motverkas om man göra huset som en faradys bus)) så har jag nyligen sett kreskort med 3 lager där det mittersta var ett så kallat flexibelt kort. Detta mittersta lager fungerade som ledningsbanor mellan två "vanliga" kort och man kunde således lägga dessa på varandra och all ledning mellan korten var klar och säker och mindre benägen till störning. Svårt att förklara men jag ska se om jag kan ta ett foto på det och visa. Om inte annat kan det ju vara roligt att se.
Det är en hel del space över mellan komponenterna men det kan samtidigt vara bra som du säger att ha plats för framtida komponenter och dessutom ha rejäla jordplan som gör konstruktionen mindre störningsbenägen.
I det stora hela är det bara att applådera tycker jag, på vilket sätt kan man spendera en lördagskväll bättre än så här? Mycket fint jobb och väldigt roligt att följa utvecklingen här. Om du vill posta måtten på korten samt det avstånd de måste vara separerade med så kan jag börja skissa på ett hus?

Per

Faktiskt riktigt roligt att designa numera, jag kastade mina två dyra designprogram jag hade sedan gammalt och laddade ned Eagle från http://www.cadsoft.de i stället, ett för hobbyprojekt gratis designprogram som är helt enormt lättanvänt jämfört med de program jag använt tidigare.

Kretskorten för kameran är 4,0x3,2 tum, lätt att hamna i imperial när man håller på med kretskort. Storleken bestämdes av att det är de största kort som gratis-Eagle kan hantera.

Jag kommer i den första versionen att prova att göra hela kamerahuset till tät/ventilerad kylkammare, vi får se hur det går, om man klara att hitta metoder för att hantera fukten så finns det många fördelar med att slippa ett extra reflexskapande fönster alldeles framför bildsensorn. Det kommer att behövas två nipplar i kamerahuset för kontrollerad ventilation och utvädring.

Ledningarna mellan korten får bli så här i testversionen, varannan pinne är i alla fall jordad som störningsskydd. I nästa version så tänker jag försöka hitta en mjuk kabel överföring mellan korten så att det övre kortet kan röra sig något så att jag äntligen kan få min newton anpassde AO. I bilden så kommer klockpulserna som styr sensorn in från vänster, spänningarna kommer in från höger och bildsignalen skickas ut nedtill i den högra kontaktlisten.

När det gäller kylfingret så tror jag just nu så här, korten dras ihop i hörnen med distanser med de komponentfria undersidorna mot varandra. I det övre kortet finns ett hål under bildsensorn på ca 10x10 mm där kylfingret ska sticka upp när kylfingret skruvas fast med nylonskruvar och nylondistanser i de fyra skruvhålen du ser på bilden. När bildsensorn sedan monteras i hållaren ska den landa på kylfingret utan att bottna i sockeln. Det övre kylfingret har alltså en platta på undersidan, på undersidan av den plattan sitter det övre peltierelementet, 15x15 mm stort. Den onödigt stora kylfingerplatttan är tänkt att fånga upp ev. kvarvarande fukt i kameran innan den landar på bildsensorn, om plattan visar sig vara alltför stor så kan man alltid isolera den något.

Om man använder vattenkylning så skulle det nog räcka med ett kylsteg, då skulle kylblocket för vattnet kunna skruvas fast direkt på undersidan av av kylfingret och därmed spänna fast peltiereelementet. Jag tänker i den här testversionen till att börja med inte använda vattenkylning så då behöver jag ett kylsteg till. Då har jag tänkt att det undre lite större kylfingret sticker upp genom det undre kortet på motsvarande sätt som det övre kylfingret och den övre peltieresensorn sitter fastspänd mellan de övre och undre kylfingren när man skruvar ihop kretskorten, det undre kylfingret ska vara isolerat.

Inte så lätt att beskriva hur jag tänkt men monteringen skulle kunna gå till så här.

1. Man lägger det understa peltierelementet i botten på kamerahuset, ovanpå det peltierelementet läggar man en aluminiumplåt med fyra genomgående hål i hörnen och fyra gängade hål längre in som finns där för att man senare ska kunna fästa själva kylfingret på plåten. Man skruvar fast aluminiumplåten i kamerahuset och spänner därmed fast det undre peltierelementet som är ca 25x25 mm.

2. Det undre kretskortet med komponenterna nedåt fästs med skruvarna i hörnen på distanser i kamerahuset. komponenterna sticker upp max 12 mm.

3. Det undre kylfingret som har en fästplatta överst och ser ut lite som en svamp sticks ned i hålet i kretskortet och skruvas fast i aluminiumplåten.

4. På den "svampiga" platta överdelen av det undre kylfingret lägger man sedan det övre peltierelementet, därefter skruvas det översta oisolerade kylfigngret fast i det undre kylfingret så att peltierelementet spänns fast.

5. Det övre kretskortet med bildsensorn skruvas fast i det övre kylfingret med sina fyra skruvar och dessutom med sina hörnskruvar.

6. Bildsensorn monteras.

Antagligen bör man använda värmeisolerande plastdistanser av lämplig längd när man spänner fast peltierelementen så att dom inte pressas för hårt.

Jag får väl återkomma med ritningar på det här, förslag på förbättringar mottages tacksamt.


Det verkar som de mekaniska och termiska frågorna är de som kommer att krävas mest möda att lösa, elektroniken i sig verkar rätt så fri från frågetecken.

Anders

Ja Eagle är både bra och lättanvändligt. Men se upp när du ska beställa kort. När jag skulle göra det fick jag problem med att lagerna kom spegelvända mot vad det skulle vara, lite underligt allt var rätt utom bottenlagret. Men det har du säkert bättre kolla på än vad jag har.
Hoppsan, korten var större än vad jag trodde. Blir en ordentlig pjäs, med hus och allt. Ska det sitta en fläkt allra längst bak på utsidan?
Vad jag kom att tänka på var att varför inte låta sensorns cold finger vara en del av huset och sen lägga resterande kylning med peltier och allt på "utsidan" (man bygger givetvis in det hela men i ett eget litet hus men på baksidan av själva sensorhuset). Då skulle man få en bättre avledning av värmen från sensorn direkt samt att du skulle kunna modifiera din kylningslösning utan att behöva öppna själva huset där alla kort och grejjer sitter.
Satt och tänkte på om det inte var mycket viktigt med sensorns läge i förhållande till fokalplanet, alltså att det inte sitter snett (att den ska hamna rätt i fokus fatta jag tom från början). Med allt prat om att fokusera rätt borde det vara katastrofalt om ena hörnet på sensorn satt 0.02 mm längre in än motstående hörn osv. Sedan även läget på själva sensorn i förhållande till centrum på fokuseraren. När jag sedan läste lite mer i tråden såg jag att du hade uttryckt önskemål om att kunna justera sensorns läge i förhållande till fokuserarens centrum.
Jag har en perfekt lösning för detta som vi använder i våra lasermätsystem där det gäller att kunna kalibrera laserstrålen innan man gör själva mätningen. Den är bombsäker och repeterbar, men svår att förklara. Ska rita lite och så återkommer jag och ser vad du tycker.

Per

Eagle är både bra och lättanvändligt. Men se upp när du ska beställa kort

Jag tror att han som brukar tillverka mina kort när det ibland blir något, brukar titta lite extra på mina konstruktioner för han vet att jag är en amatör, så jag räknar lugnt med att konstruktionen kontrolleras ordentligt innan tillverkning

Jag har också ett annat gratisprogram som heter Viewplot som jag ladar in filerna i och tittar hur det ser ut innan jag skickar iväg dom för tillverkning.

Men det har du säkert bättre kolla på än vad jag har.

Du tror väl inte att jag vet vad jag håller på med...

Hoppsan, korten var större än vad jag trodde. Blir en ordentlig pjäs, med hus och allt. Ska det sitta en fläkt allra längst bak på utsidan?

Med den lilla mikrosensorn som det handlar om i prototypen så blir väl kameran stor, men med en större sensor så är den inte så stor om du jämför med motsvarande kameror, min Artemis t.ex. är större än så. En anledning till storleken är att jag stoppar i allt möjligt extra för attt vara på den säkra sidan, jag vill ha möjlighet att testa olika lösningar i prototypen. PÅ baksidan kan man t.ex. sätta enCPU fläkt eller motsvarande, finns också andra lösningar som är tystare.

varför inte låta sensorns cold finger vara en del av huset

I de två kameror jag kommit åt att granska så har man faktiskt gjort på det sättet, men där fungerar kylningen dåligt, min Artemis t.ex. Jag tror att det blir för stort kylläckage till omgivningen om man gör så, elementen orkar inte kyla ordentligt. Man måste också tänka på att man verkligen måste ha ett "finger" som leder kylan från kylelementet fram till sensorn i kylkammaren, för det måste finns en yta med lägre temperatur än sensorn i kammaren, alltså kylfingret närmare kylelementet, annars får man kondens eller iskristaller på sensorn.

borde det vara katastrofalt om ena hörnet på sensorn satt 0.02 mm längre

Om kylfingret och kamerahuset bara är riktigt tillverkat så kommer sensorn att sitta tillräckligt plant

uttryckt önskemål om att kunna justera sensorns läge i förhållande till fokuserarens centrum.

Det är i stället för en extern AO enhet som jag vill kunna flytta kortet i kameran som sensorn sitter på, +/- 0,1 mm borde räcka bra. Det skulle alltså motsvara den lösning för skakreducering som finns i vissa DSLR kameror. Men det här är nog först i version 4 eller så :? om du inte har någon enkel och bra lösning redan nu?

Nu har jag gjort färdigt kortet för strömförsörjning och CPU också, men det är en ännu värre prototyp än sensorkortet, tror ändå jag ska skicka dom för tillverkning i morgon så att jag kan börja testa ordentligt. Det lär ändå bli en ny omgång kort till StarCamEx 1.0, vissa lyxfuktioner som jag vill ha finns inte alls i prototypen, minneskort t.ex..

Anders

Här kan man hitta en beskrivning av kylningen och även en bild på det omtalade "kylfingret" högst upp på sidan, "cold tip" som det kallas här

http://www.astrosurf.com/audine/English/thermiq.htm

Med Audine kameran klarar dom 35 grader under omgivningstemperaturen med en konstruktion som liknar den jag tänker använda, men dom har bara ett kylsteg. Med två kylsteg i min kamera hoppas jag alltid kunna ligga på -20 grader reglerad sensortemperatur vid fotografering, utom kanske under de allra varmaste dagarna.

Anders

Hej,

Väldigt intressant projekt detta, jag jobbar med mikrovågsteknik och mekaniken kring detta, en sak som ni bör tänka på är elektrisk skärmning, jag antar det finns delar på dessa kort som har hyfsat hög frekvens, klockningar och annat. Yttre mekaniken skall kanske innehålla skärmväggar så att dessa känsliga områden får egna små "celler" med koppar som följer väggarnas konturer. Dessa kan ju sedan med via-hål anslutas till kortets jordplan. Sedan antar jag finns det processorer som alstrar hyfsat effekt som ev måste kylas, dessa kan man ju också "via" in så att värmen går ut i jordplanen. Använder ni fläkt?

Hur ser kortuppbyggnaden ut? Hur många lager och hur många jordplan? och vilken tjocklek har dessa? Det går också tror jag att använda "heatpipes" som coldfinger, dessa är ju väldigt effektiva.

Jag har inte läst igenom hela projektarean, det är möjligt att ovanstående redan är behandlat.

En sak till, jag läste om ett hål i ett kort, större hål i kort i förhållande till kortyta får kortet att böja sig i en båge när man löder det och det blir varmt i jordplanen, kanske inte aktuellt just nu, men ett böjt kort är inte bra när det sitter en bildsensor på det, kolla detta efter lödning klar.

Jag blev sugen på att hjälpa till och cadda, men känner att jag inte hinner för tillfälligt. Däremot känner jag starkt för en större kamera... potentiell kund absolut

M.v.h

Lars-Gunnar

Hej Lars-Gunnar.

Först vill jag säga att min egen proffessionella kompetens ligger på mjukvara, när det gäller elektronik och mekanik så är jag en glad amatör som behöver jag all hjälp jag kan få. Kameran kommer heller aldrig att finnas att köpa (av mig) utan de som vill ha en egen får tillverka den på egen hand. Alla ritningar, programvara och liknande, även firmware kommer jag att lägga ut i användbara format för nedladdning. Att jag inte gjort det ännu beror på att jag vill verifiera att konstruktionen inte är helt idiotisk innan jag lägger ut den på nätet, därefter hoppas jag att det finns intresserade som är villiga att förbättra elektronikkonstruktionen medan jag optimerar programvaran så att det verkligen blir den ultimata astrokameran. När jag letat information på nätet så är det ganska klart att även de kameror som säljs komersiellt och svindyrt är konstruerade av amatörer, så jag hoppas och tror att den här konstruktionen i alla fall i version 2 ska kunna klå de flesta kameror som finns på marknaden oavsett pris.

Sedan antar jag finns det processorer som alstrar hyfsat effekt som ev måste kylas

Processorn går ned på tomgång när den inte arbetar så det är lugnt, mera värme kommer från nätdelen, huvudsakligen från regleringen av strömmen till kylningen. Den elektronik som genererar värme tänkte jag mig skulle monteras i kamerahuset för att förhindra att det kyls ned för mycket.

Hur ser kortuppbyggnaden ut? Hur många lager och hur många jordplan? och vilken tjocklek har dessa? Det går också tror jag att använda "heatpipes" som coldfinger, dessa är ju väldigt effektiva.

Kortet är enklast möjliga, 2 lager, kortets tjocklek är default.

Heatpipes verkar hyperintressant, jag sökte på nätet men hittade ingen säljare med vettig nätnärvaro i Sverige, kanske du vet någon? Om det går att hitta användbara sådana så kan hela kameranhusets konstruktion förändras och bli avsevärt mycket bättre för då löser jag också problemet med att jag vill att bildsensorn ska kunna röras i x-y vilket naturligtvis inte går om den sitter fast på ett vanligt kylfinger.

Funkstar:
Det som du föreslog, att sätta peltierelementen på utsidan låter som en tilltalande lösning om den går att göra utan att kamerahuset värms upp, för det vill jag undvika. Jag vill att kamerahuset ska hållas vid rätt temperatur av inbyggda värmeelement om det kyls ned av läckande kyla från kylningan. Kanske går det att skruva fast ett bakstycke på kameran som sitter värmeisolerat från själva kamerahuset och håller kretskorten, peltierelementen, fläkten och allt annat på plats?

Idag provade jag peltierelementen tillsammans med regleringen och dessa genererar massor av värme när dom kyler max, elementen från supercool har en kyleffekt på 10W, vilket är 5 gånger mer än i t.ex. en Starlight kamera, med bara ett kylsteg så komma jag i ett realistiskt prov ned till -20 i rumstemperatur och då använde jag bara det ena kylsteget.

Det är ganska ointressant hur kretskortet ser ut idag, jag ville bara ha någonting snabbt för att börja testa konstruktionslösningar och programvara. Det vore verkligen trevligt om det finns kompetenta och intresserade som har möjlighet att bidra med att förbättra elektronik och mekanik.

större hål i kort i förhållande till kortyta får kortet att böja sig i en båge

Jag har satt 4 hål i sensorkortet som är tänkt att skruvas fast i kylfingret för att undvika att kortet rubbar på sensorn. Större sensorer går också att montera fast i kylfingret så att dom inte kan påverkas av ev. rörelse i kretskortet.

Jag blev idag lovad av. lev. att både kretskort och sensorsockel kommer i slutet på denna eller i början på nästa vecka. Nu ska jag gå igenom och se att jag har alla nödvändiga komponenter för att löda ihop och testa sensorkortet till att böja med.

Anders

Hej
Jag har inte hunnit cadda min idé än. Men grunden var ialla fall ett litet koordinatbord som kunde förflytta hela kretskortpaketet och när det låstes på plats (när du var nöjd med din justering av bildsensorn) trycktes det hela fast av mekanismen så att det blev helt tätt och värmeavledningen lika bra som "obrutet" material.
Men nu tycker jag det låter ännu bättre som Starsoft säger att låta hela bakstycket med kretskort och sensor vara en rörlig och termiskt av skiljd del från själva kamerahuset. Förstår jag det rätt att du alltså vill värma den del som ska sitta fast i teleskopet medan du vill kyla bakstycket med coldfinger?
Man kan då göra bakstycket så att det passar kylelementen i storlek och inte blir för stor massa för dem att kyla ner.
Tänk på att det är värme som ska ledas bort, inte kyla som ska strömma till.
Hur långt tror vi att vi kommer behöva justera bildsensorn med justerskruvarna?
Vad ska vi ha för anslutning, 2" eller 1.25" och ska det vara som på vissa ockular, ett litet försänkt spår i halsen som låsringen i fokuseraren ska låsa om?
Har hittat ett par fina bitar alu som är stora nog att fräsa hus av. Sen röstar jag på alcaplus som själva cold finger för att göra det lite hypat. Har tyvärr inga så stora bitar så jag kan göra hela huset av alcapluys (om det nu utgör ngn verklig skillnad).


Nu ska jag undersöka vad dessa sk heatpipes är för ngt..

Per

Hej Per

och när det låstes på plats

Jag måste fördtydliga att poängen med det rörliga kretskortet inte är att centrera bildsensorn innan användning, utan meningen är att kunna röra bildsensorn under exponering ca +/- 0,1 mm för att kunna få samma resultat somman får med en AO enhet men utan AO enheten. Det är därför som jag blev så intresserad av heatpipes genom att det verkar finnas flexibla sådana, då skulle man kunna ha en minimal rörlighet i sensorkortet men ändå ha heatpipen permanent ansluten till kylningen på bakstycket, en helt revolutionerande tanke. Jag hade tills vidare tänkt att lägga AO funktionen på hyllan på grund av problemet med att ansluta kylningen, jag såg inget annat alternativ än att använda vattenkylning i ett fritt hängande kylbock inne i kameran och det hade jag ingen lust att starta med.

Förstår jag det rätt att du alltså vill värma den del som ska sitta fast i teleskopet medan du vill kyla bakstycket med coldfinger

Den del som sitter fast i teleskopet med någon form av filter monterat blir normalt nedkyld av sensorn som sitter strax nedanför, då kan det bildas kondens på filtret vilket är katastrofalt. Därför brukar man framför allt på vattenkylda kameror ha små motstånd eller andra anordningar som sitter i fronten på kamerahuset och fungerar som värmeelement. På enklare kameror så låter man helt enkelt vämen från peltierekylningen läcka till kamerahuset och undviker därmed kondens, nackdelen med det är att kamerahuset oftast blir för varmt, orsakar turbulent luft och sabbar kylförmågan. Då är det är bättre att isolera den värmeavgivande delen i bakstycket från resten av kameran och värma den kalla främre delen kontrollerat till ungefär omgivningstemperaturen. Redan på prototypkretskortet har jag anslutning för två tempgivare, en för bildsensorn och en till för att mäta temperaturen på kamerahuset i framkant.

Man kan då göra bakstycket så att det passar kylelementen i storlek och inte blir för stor massa för dem att kyla ner

Jag vill inte att kylelementen ska kyla bakstycket, det klarar dom inte av utan att man förlorar massor av nyttig kyla. Däremot skulle kylelementen kunna sitta på utsidan av bakstycket och ett från bakstycket isolerat kylfinger eller heatpipe skulle sedan kunna leda in kylan in i kamerahuset genom kretskorten fram till sensorn.

Vad ska vi ha för anslutning, 2" eller 1.25"

Till den här lilla sensorn skulle 1,25 räcka men jag ser ingen anledning att göra två versioner av kamerahus, lika bra att göra 2" direkt. Det kanske är bäst att bara sätta en gänga framtill på kamerahuset så kan man sedan välja vilken standard "nosepiece" man vill sätta dit.

Jag ha funderat och provat lite när det gäller vad för strömreglering som kan bli bäst att använda för kylningen och för värmen i kameran, den första tanken får jag nog skrota. CPUn har 3 PWM signaler ut som går att använda, för 2 peltiere element och ett till värmen. Förslag på kretslösning? Störningsrisk?


Anders

Hej,

Jag har inte hunnit kolla på heatpipes men jag tvekar lite kring detta: Vad är det för effekt från sensorn som skall kylas bort? Heatpipes bygger på en förångningscykel och det måste finnas en påtaglig temperaturgradient mellan sensorn och peltierelementet för att detta skall fungera väl, finns denna gradient så påtaglig?.

Det känns som det finns en större anledning till ett extra glas över sensorn mer än bara "pet"skydd. Man kanske måste skapa en kontrollerad omgivningsmiljö för "titt"sidan av sensorn, annars får man ju en luftvolym av dåligt kontrollerad luftkvalitet som kan skapa kondens på sensorn. Vore annars underbart att ta bort detta extra glas, det kan skapa stora problem och kosta pengar.

Kan man använda den uppvärmda fläktluften för att skapa ett litet luftflöde över sensorglaset med lite högre temp än ambient, bara så man får ett tunt luft skikt över sensorn. Kan detta skapa en bildförvrängning tro.

Jag är väldigt sugen på att gå upp i sensorstorlek till KAI 4022, låter detta sig göras med nuvarande kort design? Det skulle vara fantastiskt att lyckas med detta, att lägga 35000:- på en färdig kamera känns omöjligt (och tråkigt)

Jag skall försöka göra en tempanalys modell i mitt FEM-program för en "avsmalnande" coldfinger, för att kolla om man geometriskt kan styra temperatur gradienten och daggpunktens läge.

Jag behöver veta peltier elementets förväntade yt-temperatur samt sensorn uppskattade effekt mot ytan på coldfinger. Om du kan ge mig lite orientering av hotspot komponenter på korten är det också bra. Vilken lufthastighet kommer fläkten att ge uppskattningsvis.

Jag tänkte modellera upp en KAI sensor i 3D för att studera den lite, sitter dessa i någon sockel och vad tror du det är
för material i kapslingen?

Det sitter enligt rykten en torkpatron i Atik kameran, frågan är var?

Du an väl ge mig lite återmatning på ovanstående, analys kommer inte att ske pronto, jag behöver tänka och värka lite

M.v.h

Lars-Gunnar

Hej grabbar,

enligt min mening är det här den mest intressanta tråden vi haft på astronet.
Här kan en amatör som jag lära mig mycket.
Min nivå ligger på att tillverka ett värmeband mot dagg som jag just börjat med.
Nästa projekt blir att tillverka en motorfokusenhet fast jag köper färdiga komponenter från elektronikfirmor då
mina kunskaper inom området inte i dagsläget räcker till för egna kretskort m.m.

Följer detta med stort intresse !
Timo

Hej

Vad är det för effekt från sensorn som skall kylas bort

Sensorn i sig genererar under foto minimalt med effekt, typ 5 mW, värmen som behöver kylas bort från sensorn borde komma från två ställen, dels från den omgivande luften inne i kameran och dels från benen som är anslutna till kretskortet. Här gissar jag att den dominerande värmekällan är kretskortet via anslutningsbenen, därför har jag låtit bli att dra fram jordplanet ända fram till sensorn eftersom det är ett skikt av koppar på kretskortet som är en bra värmeledare. Övriga komponenter som sitter på sensorkortet genererar så gott som ingen ingen värme under foto.

finns denna gradient så påtaglig

Vet inte vad som menas med påtagligt men de temperaturer som jag tänker mig är dessa, sensorn vill jag alltid ska kunna ligga på -20 grader och peltierelementet verkar kunna gå tiotals grader under den temperaturen. Om peltierelementets kallsida sitter ordentligt värmeisolerad från kamerahuset och bara värms via den heatpipe som går till bildsensorn så borde det hela bli självreglerande, peltierelementet har en maximal tempdiff på 70 grader, så med två steg blir det upp mot 140 grader. Givetvis sjunker kyleffekten med högre tempdiff men de här peltierelementen har så stor kyleffekt, 10W, så även om dom går på halv effekt så ska det räcka mer än väl.

Det känns som det finns en större anledning till ett extra glas över sensorn mer än bara "pet"skydd

Här har jag nog slirat lite genom att jag tänker använda vissa av mina kameror med ett permanent monterat filter och därför behövs inte det inre glaset. Om kameran ska användas t.ex. med ett filterhjul så krävs även då ett lämpligt glas/filter för att täta kameran så det inte läcker in fukt. Så det måste alltid sitta ett permanent och tätt filter av ett eller annat slag monterat för att göra kameran tät, sedan kan man använda filterhjul på vanligt sätt. Det vore möjligen också bra med en lösning där det går att montera ett inre glas på vanligt vis. Kanske gör man en gänga i bägge ändar på "nosepice" så att det enkelt går att gänga dit ett lämpligt filter på insidan som sitter där permanent när man vill ha det så.

Kan man använda den uppvärmda fläktluften för att skapa ett litet luftflöde över sensorglaset

Det är inte tänkt att sitta någon fläkt inne i kameran men den här tanken tror jag kan vara utvecklingsbar, frågan är om luft i rörelse minskar eller ökar mängden kondens som bildas på sensorn jämfört med stillastående luft av samma temperatur?

Jag är väldigt sugen på att gå upp i sensorstorlek till KAI 4022, låter detta sig göras med nuvarande kort design?

Huvudanledningen till att jag har gjort kretskorten så stora är att det ska vara enkelt att bara flytta komponenterna lite på sensorkortet för att få dit en Kodaksensor. För övrigt har Kodaks sensorer en enklare styrning med klockpulser än Sony, alla spänningar är anpasade för att kunna justeras in för Kodak. 4022 sensorn är den som är målet för min konstruktion då den enligt mig är den optimala sensorn om man bortser från "full frame" sensorer som kräver slutare. Givetvis måste också firmware uppdateras i kameran men det bör vara ett litet problem. Troligen kommer jag att göra ett mellansteg med Sony ICX-285 sensorn som sitter i H9 kamerorna genom att 4022 är såpass dyr så det vore bra om det gick att skapa så stort intresse för projektet så det gick att köpa 10 st 4022 på en gång direkt från Kodak.

Jag skall försöka göra en tempanalys modell i mitt FEM-program för en "avsmalnande" coldfinger

Låter högintressant.

Jag tänkte modellera upp en KAI sensor i 3D för att studera den lite, sitter dessa i någon sockel och vad tror du det är
för material i kapslingen?

Om man sätter sensorn i en sockel eller inte är kanske mest ett montagemekaniskt och ett värmeproblem, kostnaden för Sensorn dominerar så totalt över sensorkortet så det är ingen poäng att sätta den i en sockel för att kunna byta ut den. Sensorn kan möjligen vara av något keramiskt material, här är länk till sensordata http://www.kodak.com/global/plugins/acr ... ngSpec.pdf

Det sitter enligt rykten en torkpatron i Atik kameran

Det är ett användbart sätt att minimera fukt men man lär vara medveten om att det material, förmodligen silicagel som ligger i kameran behöver torkas när det blivit fuktigt. Silicagel torkar man genom att lägga det i ugnen ett par timmar i 120 grader. Min tanke med kamerahuset är att det ska vara tätt men ventilerat, ett "helt tätt" kamerahus läcker när det blir tryckskillnader mot den omgivande luften. Om man först renblåser kamerahuset med någon lämplig torr gas och sedan hänger en patron med silicagel på utsidan av kamerahuset ansluten med en slang genom vilken kamerahuset kan tryckutjämna så får man en lösning som brukar fungerar utmärkt i andra sammanhang när man vill hålla elektronik torr i industrin.

Du an väl ge mig lite återmatning på ovanstående, analys kommer inte att ske pronto, jag behöver tänka och värka lite

Låter fantastsikt att kunna få input när det gäller de här svåra frågorna, tiden har nog ingen betydelse för min tidplan ser ut så här: Nästa vecka ska jag löda ihop sensorkortet, verifiera det och ansluta det till processorkortet, därefter måste både firmware och PC programvara utvecklas vilket lär ta några månader, det är ju trots allt ett hobbyprojekt. Först därefter blir det aktuellt att beställa de slutgiltiga kort som ska sitta i det riktiga kamerahuset.

Följer detta med stort intresse !
Timo

Det låter trevligt. När det gäller elektronik så kan det vara roligt, mycket användbart och kanske inte så svårt som man tror, säkert lättare än att bildbehandla astroblider
Här är en länk till ett företag som har en del kul produkter och dessutom "tutorials" till design och byggande av din egen elektronik http://www.sparkfun.com/commerce/categories.php

Anders