Använda D7000 under natthimlen

Digitala systemkameror (ej vanliga digitala med fast optik)
tortap
Inlägg: 148
Blev medlem: 2013-08-24 23:23:33
spamtest: JA

Använda D7000 under natthimlen

Inläggav tortap » 2014-10-02 16:26:18

Jag snubblade på en riktigt bra deal på en D7000 som jag tänkte använda med intervalometern aktiverad. Är det någon som har kunskap om vad man kommer undan med för inställningar på en sån här rackare?

D7000 är känd för att vara så nära ISO-lös en kamera blir. Man ska alltså kunna fota basiso, underexponera och sedan pusha det här i efterbehandligen i princip utan att tappa någonting. Stämmer det fortfarande för astrofotografen? Anledningen att jag vill göra det är helt enkelt att då kan man sätta igång en intervalometer och nästan inte bry sig om att tex solnedgången varierar kraftigt i exponering. Eller att inte bränna ut norrsken som kan variera mycket i intensitet.

Vilket ISO vill man ha för att stacka en bild på tex M31 med den här kameran?

Sen funderade jag kring RAW-format. Givetvis fotar jag 14 bitar raw, lossless om jag tar enskilda bilder med en kamera. För timelapse blir det väldigt mycket data att hantera. Kommer man undan med 12-bitar lossy komprimerat? Borde vara bättre än JPEG iaf. Men hur står det sig mot bästa RAW-format?
tortap
Inlägg: 148
Blev medlem: 2013-08-24 23:23:33
spamtest: JA

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav tortap » 2014-10-02 17:28:09

Jag kan svara på en del av frågan själv. Googlat upp den där gamla tråden på dpreview av Marianne Oelund som jag glömt bort. ISO800 borde vara så långt jag går någonsin tror jag.

http://www.dpreview.com/forums/post/37590422
ragge
Inlägg: 1408
Blev medlem: 2014-03-23 22:25:03
spamtest: JA
Ort: Uddevalla
Kontakt:

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav ragge » 2014-10-02 23:31:55

Jag kan nog inte tillföra så mycket, men eftersom jag också använder D7000 så blir jag ju intresserad. M31 fotade jag så här :
http://astronet.se/view_image.php?id=3363
Där kan du se iso och exp tider mm. Färgerna är rätt kass, jag har en ny version som jag inte har laddat upp.

Lars (Astrofriend) brukar vara en hejare på sådana här saker. Lars, om du läser detta, det skulle vara intressant att höra dina synpunkter. Du har ju nämnt att man har en fördel av höga iso (i st för långa eponeringar) på ljussvaga objekt för att signal-to-noise blir bättre då. Jag kan inget om teorierna bakom detta men skulle uppskatta att få lite praktiska råd om användning av iso med D7000. Är det dumt att gå över 800 (bortsett från att man tjänar tid på riktigt ljussvaga objekt) ?

/Ragnar
Prylar :HEQ5 Pro "AI" (Arduino Inside) , TS Imaging Star 71 f/4.9, Meade 8" LX200 ACF, Nexguider, 2 x moddade Nikon D7000, DslrDashboard (Android)
Mina bilder: http://astronet.se/showimages.php?id=168
Användarvisningsbild
AstroFriend
Inlägg: 4070
Blev medlem: 2012-12-17 13:30:45
spamtest: JA
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav AstroFriend » 2014-10-03 02:35:06

Jag läste Mariannes artikel, intressant metod hon har med histogrammet för att få en uppfattning om gainen. Jag tror hon kommer fram till att gainen är ungefär 1 vid 950iso. Fast väldigt märkligt att kameran skalar om signalen i en rawfil, men det är ju just det tråkiga med DSLR att de gör saker som vi inte vill, men vi använder dom ändå eftersom vi får en hyfsad kamera för lite pengar.

Om man är ute efter att stacka bilderna så borde man då enligt Marianne välja så nära iso950 som det går att ställa in kameran på. Nu är det ju elektroner man skall mäta i form av en spänning över en kondensator (inne i sensorn) , elektroner är allt annat än analoga men ändå betraktar vi det som en analog till digital omvandling. Enligt Nykvistteoremet skall man översampla med två. Jämför musik och CD, vill man höra frekvenser upp till 20000Hz så skall man sampla med minst 40kHz, standarden där har man valt till 44.1kHz. Skall man följa det borde man ställa isotalet till 2000 i det här fallet. Problemet med DSLR som nämndes ovan är att de gör saker som man inte vill, till ex. börjar de i regel brusreducera någonstans över 1000iso och det vill man ju göra själv senare efter när man stackat bilderna. Väljer man alltför höga isotal reduceras också dynamiken, därav 1000iso som borde ge bättre dynamik, eller kanske ännu lägra iso i vissa fall. Tyvärr är det omöjligt att säg exakt vad som är bäst för respektive kamera, för Canon finns det mer skrivet av de som mätt upp datat och med de försökt räkna baklänges vad kameran gör och vilka data sensorn har.

Skall man få fram riktigt svaga signaler brukar man förstärka upp signalen innan den går till AD omvandlaren. På en CCD sitter AD omvandlaren utanför chippet som har sensorn och man kan göra så. På en CMOS sensor sitter AD omvandlaren på samma chip som sensorn. Har inte riktigt fått klart för mig hur isotalet i praktiken påverkar förstärkningen i det fallet och om man genom höga isotal kan göra något liknande. Högre spänning in till AD omvandlaren gör att bruset blir mindre, det åstakommer man genom att göra ovannämnda kondensator liten, med naturligtvis nya problem.

En riktigt avancerad kamera räknar antalet inkommande fotoner/elektroner och har i teorin inget utläsningsbrus. Andor har sådana: http://www.andor.com/scientific-cameras ... era-series

Men en kanske bra utgångspunkt skulle kunna vara att prova att dela upp det på två set, iso 1000 och 2000 och sedan matcha ihop dessa bilder i lämpligt program, DSS gör ju det automatiskt. Bra om man kan finna när brusreduceringen sätter in i kameran för över det isotalet bör man ju inte gå. Som jag nämnde i en tidigare tråd tror jag Stoffe hittat något hack för Nikon som kopplar bort denna inre brusreducering.

Skall man bara ta en bild blir det lite annat tänk och kanske helt andra isoinställningar och exponeringstider beroende på situation.

Det är tiden som man exponerar som samlar fotoner, isotalet på verkar inte hur fort det går att samla in fotoner. Iso talet bestämmer bara hur kameran läser ut det samlade datat i pixeln. Med en perfekt kamera skulle vi inte behöva isoinställningen.

Det här är egentligen mycket komplicerat och starkt förenklat hur jag beskrivet ovan.

Testa o testa och jämför tills optimala inställningar för använd kamera och övrig utrustning och objekt osv.

Hoppas det hjälpte lite, finns hur mycket som helst om man googlar att läsa.

/Lars
Camera: Canon EOS 5D/6D
Mount: EQ6
Telescope: TS130 APO
Samt en massa tålamod!

Homepage: http://www.astrofriend.eu
Användarvisningsbild
AstroFriend
Inlägg: 4070
Blev medlem: 2012-12-17 13:30:45
spamtest: JA
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav AstroFriend » 2014-10-03 08:32:55

Här är ett exempel på hur det blir med 18 stackade 30 sekunderrs bilder.

multiexp18x30sec.jpg
multiexp18x30sec.jpg (793.73 KiB) Visad 8557 gånger


Den övre halvan stackad och den undre en enskild bild. Bruset försvinner effektivt i den stackade delen, men något är fel, var är stjärnorna? Det finns naturligtvis massor av stjärnor i bruset som skall komma fram. Sådant här ser man väldigt tydligt på bilder med webb kameror som bara har 8 bitars AD. Problemet är att alla signaler som är så svaga att det inte når upp till nivå 1 blir 0, egentligen lite enkelt förklarat, det finns ju ett brus i botten som de adderar ovanpå och slumpmässigt kommer då stjärnsignalerna som ligger på gränsen framträda. Spelar ingen roll hur många man stackar. Antingen får man exponera längre eller öka förstärkningen. Längre exponering är ju bra då man slipper flera utläsningar och därmed utläsningsbrus. Det finns ju en praktisk gräns för långa exponeringar och dår får man öka förstärkningen (iso talet) och ta många bilder. Men det går inte att driva detta hur långt som helst att få fram detaljer i bruset. Och den största källan till brus är ljusföroreningar. Har man inte tillgång till en mörk stjärnhimmel kan man laborera med filter vilket det skrivits mycket om här på sistone.

Problemet med DSLR kameror var ju nu att vid höga isotal brusreducerar de och då försvinner stjärnorna också som finns i bruset.

/Lars
Camera: Canon EOS 5D/6D
Mount: EQ6
Telescope: TS130 APO
Samt en massa tålamod!

Homepage: http://www.astrofriend.eu
ragge
Inlägg: 1408
Blev medlem: 2014-03-23 22:25:03
spamtest: JA
Ort: Uddevalla
Kontakt:

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav ragge » 2014-10-03 09:38:44

Jag såg i manualen (sid 205) att om man ställer "High ISO NR" = OFF så kommer kameran ändå att brusreducera från iso1600 och uppåt (men med en lägre grad av reducering än med "High ISO NR=LOW"). Störande tycker jag att kalla extra low för OFF.

@tortap,
Utifrån några års erfarenhet (men ingen vetenskaplig test) med D7000 så tror jag inte att det blir lika bra om jag underexponerar med iso800 (och justerar i efterbehandlingen) jämfört med att exponera "normalt" med högre iso.

@Lars,
Tack för utförlig info. Utifrån ditt bild-exempel förstår jag tanken med att öka exponeringen så att nivån på de svagaste stjärnorna överstiger tröskelvärdet för brus. Men det skulle väl gå lika bra att öka exponeringstiden som att höja isovärdet för att åstadkomma just det, eller ?
Jag fick den hackade filen (Nikon Black Level) av Stoffe och har precis testat lite, men ännu har jag inte fattat hur jag skall få ordning på de starkt magentafärgade bilderna som blir resultatet. Men jag har inte gett upp än. När jag får till det skall jag göra lite jämförande tester. Skall också testa utan firmware-hack och jämföra 800 med 1600.

/Ragnar
Prylar :HEQ5 Pro "AI" (Arduino Inside) , TS Imaging Star 71 f/4.9, Meade 8" LX200 ACF, Nexguider, 2 x moddade Nikon D7000, DslrDashboard (Android)
Mina bilder: http://astronet.se/showimages.php?id=168
Användarvisningsbild
AstroFriend
Inlägg: 4070
Blev medlem: 2012-12-17 13:30:45
spamtest: JA
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav AstroFriend » 2014-10-03 10:45:08

Hej Ragnar!
Intressant att du fann uppgiften om brusreduceringen. Ja då bör iso1600 vara max vad som är bra för de svagaste partierna. Kanske 800iso är bra för de bilderna som skall klara lite högre dynamik. Lång exponering är ju bättre, man sparar några utläsningar och därmed lägre utläsningsbrus. Men med längre exponering får man lägre dynamik, golvet höjs ju och sensorn saturerar, man får avväga mot utläsningsbruset och framförallt bestämmer ju bakgrundsljuset på himlen hur långa exponeringar man kan ta. Hur bra monteringen trackar är ju också en viktig sak att ta hänsyn till.

När jag testar på min gamla relik till kamera har jag laborerat med 400 och 1600iso när jag skall göra HDR och annars 800 eller 1000iso vid normal tagning. Har dock så dåliga förhållanden så har svårt att få fram de kvalitér jag söker för att göra en vettig bedömning. Kommer någon gång :-)

Att du efter hacket får onormala färger har nog kanske att göra att du därmed också fick bort skalningen som Marieanne skrev om, det är ju i så fall perfekt men man får efteråt jobba mer med färgkontrollerna i redigeringsprogrammet. Det kan inte vara så att vitbalansen påverkar rawfilerna? Knappast troligt mer än att det i exifdatat står vilken inställning som gjorts.

På Canon som jag känner till bättre har på de äldre relativt Nikon har haft lägre manipulation på raw. Men även där så förekommer irriterande saker, till ex. verkar den dra bort medelvärdet av mörkerströmmen från rawbilden- Alla sensorer brukar ha några pixlar som är täckta så att de kan användas för analys och bearbetning vilket Canon utnyttjar här.

Om man har en modern kamera med mycket lågt brus kan man testa att göra som Stoffe att inte subtrahera darks. Man gör dithering under tagningen av subs så man får en spridning av defekterna på flera pixlar. Kan man få bra resultat på så sätt är det ju mycket bra. Man slipper ta darks och det är ju mödosamt på en DSLR som inte är temperaturstabiliserad, i darks ingår ju också utläsningsbrus som man slipper. Skall man flatkalibrera måste man dra bort en konstant motsvarande biasen eller biasen. Darks är lite lättare att hantera på Canon som har en temperatursensor inbyggd så man kan matcha light och dark i temperatur. Temperaturen varierar ju hela tiden. För min gamla kamera Canon 5D får man nog fortsätta med darks, har ju redan byggt upp ett stort arkiv av darks, men dithering är ju något man bör göra i vilket fall som helst om man har möjlighet.

Jag har sett tester (Canon) att man får bättre kalibrering om man låter kameran själv göra denna darksubtraction. Om det enbart beror på bättre tmperturmatcning eller att den gör det mer "rått" vore intressant att veta. På vissa av Canon modellerna så görs det ganska effektivt, den tar en darks var 5:e gång och drar bort denna för de efterföljande 4 lights. Fast blir ju inte så många darks då och ev. mer brus.

Möjligheterna är oändliga med olika kombinationer så man behöver både teori och praktiska erfarenheter för att utnyttja kameran max. Förstår att en del ger upp och köper en kyld CCD, kosta vad det får kosta. Fast egentligen flyttar man bara upp problemen på en högre nivå :-)

/Lars
Camera: Canon EOS 5D/6D
Mount: EQ6
Telescope: TS130 APO
Samt en massa tålamod!

Homepage: http://www.astrofriend.eu
tortap
Inlägg: 148
Blev medlem: 2013-08-24 23:23:33
spamtest: JA

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav tortap » 2014-10-03 10:50:02

Tack för kommentarerna så långt. Jag tänker mig att det borde finnas många som har gjort just de här testerna för längre exponeringar. Själv har jag nog inte kompetensen att göra testerna med stackade bilder vid olika ISO och komma fram till nånting.

Däremot började jag med mitt andra projekt med timelapse där jag är begränsad i slutartid av att jag vill fånga rörelser i moln/norrsken. Gjorde korta sekvenser på ISO 100, 800 och 6400, borde kanske ha valt 1600 också. Gravt underexponerat för det var inte så kraftigt norrsken igår. Får se vad det blir för resultat av de bilderna. Brusigt som tusan men jag kommer nog undan med mycket när det ska skalas ner till någon videostorlek.
Användarvisningsbild
AstroFriend
Inlägg: 4070
Blev medlem: 2012-12-17 13:30:45
spamtest: JA
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav AstroFriend » 2014-10-03 11:52:35

Jag har inte erfarenhet av att fota norrsken. Men ett par viktiga saker, ett ljusstarkt vidvinkelobjektiv som är skarpt helst på full bländröppning. Vilket objektiv har du använt och vilken bländaröppning?

I det här fallet kan jag tänka mig att isotal 1600 och mer gäller, kanske någon extra brusreducering aktiverad också beroende på kamera.

Det här finns säkert många här som är experter på detta och kan ge info.


Timelapse har jag hållit på med en del dock.
En sak som är bra är om man har manuella objektiv, bländaren skall vara fast hela tiden ock fokusen också såklart. På automatobjektiv bländar den ned vid varje foto och tyvärr hamnar den inte i exakt samma läge varje gång. Det yttrar sig som flimmer i filmen. Går delvis att ta bort efteråt, men bäst om originalet inte har detta problem. Skall man lägga upp på internet är det bra att sikta på 30fps (29.97).

Här är en liten timelapse jag gjort, dock inte astro.
https://www.youtube.com/watch?v=YzjuXXN ... CcFQ7M2aEA

Den är i full HD kvalite så välj det läget för maximal kvalite.

Sedan har jag inte haft tid så mycket mer för detta spännande område. Är ju så mycket billigare och enklare än astrofoto så man kanske skulle växla om.

Angående exponeringstiderna. Gör det enkelt, välj iso1600 eller kanske 1000iso och exponera så länge som himelsbakgrunden tillåter, 30 sekunder till några minuter beroende på teleskop/lins och vad din montering klarar.

/Lars
Camera: Canon EOS 5D/6D
Mount: EQ6
Telescope: TS130 APO
Samt en massa tålamod!

Homepage: http://www.astrofriend.eu
tortap
Inlägg: 148
Blev medlem: 2013-08-24 23:23:33
spamtest: JA

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav tortap » 2014-10-03 12:17:17

Bra tips där med manuella objektiv, hade inte tänkt på att bländarautomatiken ger flimmer! Har f/2.8 objektiv med automatisk bländare som jag använder mest. Kanske går de att spärra fullt öppen? (i makrosammanhang är det enkelt om man har bakvända objektiv: http://www.dpreview.com/forums/post/51621266)

Norrsken har jag fotat mycket men timelapse blir nytt. Till D7000:an kom det med ett Tokina 11-16 f/2.8 samt att jag har ett Nikon 10.5 f/2.8 DX Fisheye sedan tidigare.

Brusreduceringen har jag också funderat på på den här kameran. Någon LENR finns inte tid med men vad gör hög-iso brusreducering med en RAW? Måste kollas upp. Har även funderat på dark frame subtraction på en sekvens av blider, borde väl gå antar jag men vilket jobb...

Edit: Kom på att vid full öppning kanske flimmer uteblir även med automatik? Hoppas på det :)
Användarvisningsbild
AstroFriend
Inlägg: 4070
Blev medlem: 2012-12-17 13:30:45
spamtest: JA
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav AstroFriend » 2014-10-03 13:10:28

Det brukar alltid finnas små tricks som gör att man kan komma runt problemen. Men för Nikon vet jag inget då jag aldrig haft någon.

Full bländaröppning bör inte ge flimmer så värt att prova under förutsättning att objektivet blir skarpt då. Vid mina misslyckade försök att göra timelapse på stjärnhimlen var jag helt enkelt tvungen att göra dark subtraction. Att slutresultatet blev så dåligt var mer videokomprimeringen som gav ett dåligt resultat med stjärnorna som rör sig, svårt fall att komprimera snyggt. Rättare sagt, ser bra ut här men när de läggs upp på Youtube komprimeras filmen ytterliggare och blir kass. Egentligen skall man ju använda Vimeo som är betydligt mer proffsig sajt.

Man skulle kunna tänk sig att låta kameran göra darksubtraction internt, men risken är väl att filmen blir väldigt ryckig då med det långa avbrottet mellan varje foto, men skulle spara en massa arbete man får dessutom de temperatur matchade.

Egentligen är det inte så jobbigt att göra darksubtraction efteråt, astroredigeringsprogrammen gör ju det i en sekvens Ett problem är dock att tiden de tas under är lång och temperaturen kan hinna variera en hel del då.

Objektiv verkar du ha som är lämpliga. Jag har använt fisheye på 16mm och Tokina 35mm, båda med ljusstyrka 3.5 och de skulle behöva bländas ned. De hade jag på C cropsensor, har nu fullframe men inte hunnit testa något.

Kanske bäst att varna lite, det sliter hårt på kameran och objektiv om de är av automattyp. Extern strömförsörjning är antagligen ett krav också. Tänk på att det går åt 30 bilder för varje sekund film, visserligen kan man fuska lite och göra syntestiska bilder och fylla ut med. Men det blir ändå en fassligt massa bilder. 2 minuter > 2x60x30=3600 !

Sedan har man problemet, 30fps eller 29.97fps. 30 borde vara standard i datavärlden och 29.97 i NTSC världen. I filmvärlden 24fps och PAL video 25 och film konverterad till NTSC video 23.976. Men man finner alla kombinationer i alla omöjliga sammanhang. Svårt till och med att se vad redigeringsprogrammet skapar ibland. 29.97 brukar avrundas och indikera 30fps fast det inte är det. Såja nu skapade jag lite ny huvudbry :-) . Nämnde jag föresten att det finns progresiv och interlaced också!

Fel fps kan ge tearing och ryck i filmen vid visning.

Jag brukar alltid välja 29.97fps eftersom jag aldrig bränner ned de på DVD för att visa på TV som videofilm. Dagens moderna TV apparater är ju datamonitorer så finns ingen anledning att nedgradera sig så.

/Lars
Camera: Canon EOS 5D/6D
Mount: EQ6
Telescope: TS130 APO
Samt en massa tålamod!

Homepage: http://www.astrofriend.eu
tortap
Inlägg: 148
Blev medlem: 2013-08-24 23:23:33
spamtest: JA

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav tortap » 2014-10-03 13:41:02

Tack för alla tips. Har väl hjälplig koll på video från ett tidigare liv (men i kraftigt behov av uppdatering!) så FPSen löser sig nog. Får ser vad jag ska använda i slutändan, vilka program som kan ta RAW direkt eller om jag måste konvertera först osv. Drar in allt i LR nu men det kanske inte är det smartaste. Blir en gigantisk katalog :)

Kameran köptes enbart för det här syftet för att få mindre filer och slippa nöta på riktiga kamreran. Jag hade sån otrolig tur att den kom med lämpligt objektiv och batterigrepp. När jag är klar med den räknar jag med att det bara är ett vrak av metall och plast kvar :D
tortap
Inlägg: 148
Blev medlem: 2013-08-24 23:23:33
spamtest: JA

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav tortap » 2014-10-03 14:57:56

Jag gjorde ett test med 50 frames 2.5 sek på f/2.8 kraftigt underexponerade på ISO 100, 800, 3200, 6400. Jag kunde inte matcha exponeringarna i LR med annat än att först ge alla en tonkurva och sen +5 exponering på ISO 100, +3 på 800 och +1 på 3200, ändå fick jag dra lite mer i ISO100.

Kort summering: mycket liten skillnad på 800-6400 då alla är pushade i efterbehandligen och fått en +50 brusreducering i LR, renderat ut en video som ser för taskig ut men ungefär lika taskig på alla tre. ISO 100 däremot är helt svart i de mörka delarna och behövde -50 mättnad för att ens få en rimlig färg. Så jag kan säga att ISO-lös är den inte men möjligen att ISO 800 eller 950 då är allt jag behöver men jag skulle inte tveka att använda den som en vanlig kamera med det ISO bilden behöver för videobruk.

För astro så verkar väl max 1600 innan brusreduceringen går in vettigt.
ragge
Inlägg: 1408
Blev medlem: 2014-03-23 22:25:03
spamtest: JA
Ort: Uddevalla
Kontakt:

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav ragge » 2014-10-03 18:02:45

Angående brus och bildkvalité :
AstroFriend skrev:Ja då bör iso1600 vara max vad som är bra för de svagaste partierna.

Brusreduceringen kickar in vid 1600, så 800 blir max.

Jag uppfattar teorierna så här :
Man kan vinna signal-to-noise om man ökar iso från lägsta iso upp tom 800. Om man ökar till 1600 eller mer (passerar gain=1) så har man inte längre den fördelen (däremot självklart andra fördelar som kortare obs-pass, bättre tracking och nackdelar som mera utläsningsbrus, och den inbyggda brusreduceringen som inte går att stänga av helt - utom med hackad firmware).

Ang färger och hackad Nikon FW :
AstroFriend skrev:Att du efter hacket får onormala färger har nog kanske att göra att du därmed också fick bort skalningen som Marieanne skrev om, det är ju i så fall perfekt men man får efteråt jobba mer med färgkontrollerna i redigeringsprogrammet. Det kan inte vara så att vitbalansen påverkar rawfilerna? Knappast troligt mer än att det i exifdatat står vilken inställning som gjorts.

Kolla gärna på det näst nedersta inlägget i den här tråden :
https://nikonhacker.com/viewtopic.php?t=2195&p=15635
Jag har inte löst detta. Som test tog jag några bilder av min bildskärm som visade Orionnebulosan. En serie (överst) med NikonBlackLevel och en utan (underst), båda stackade i DSS :
Autosave.jpg
Autosave.jpg (1.23 MiB) Visad 8458 gånger

Det blev lite mindre magenta efter stackningen (som i den översta bilden), men ändå helt kass jämfört med utan NikonBlackLevel (underst). Om någon fattar hur man skall stacka bilderna för att bli av med färgsticket så vore jag tacksam för en förklaring.

Jag kan passa på och nämna för den intresserade att NikonBlackLevel laddas in i kamerans RAM via usb, och den lever bara tills kameran somnar eller stängs av. Helt riskfri hackning alltså, som jag tolkar det iaf.

En test med brus/bildkvalité :
Medans jag skrev detta så fick kameran köra ett test i en nästan helt mörk skrubb i källaren. 100, 800 och 6400 iso med exponeringstid som motsvarar samma EV (ljuset från den röda lysdioden på baksidan av radiotriggern syns konstigt nog bara på de två första, men det intressanta är att iso 100 håller bäst kvalité).
Bilderna till vänster är helt obehandlade, de till höger har brusbehandlats i PS och även justerats med levels.
Så, teori och verklighet tycks inte stämma... :S Lägst iso/längst tid blir bäst, det syns när jag zoomar in ordentligt och jämför.
/Ragnar
test.jpg
test.jpg (1.59 MiB) Visad 8458 gånger
Prylar :HEQ5 Pro "AI" (Arduino Inside) , TS Imaging Star 71 f/4.9, Meade 8" LX200 ACF, Nexguider, 2 x moddade Nikon D7000, DslrDashboard (Android)
Mina bilder: http://astronet.se/showimages.php?id=168
Användarvisningsbild
AstroFriend
Inlägg: 4070
Blev medlem: 2012-12-17 13:30:45
spamtest: JA
Ort: Stockholm
Kontakt:

Re: Använda D7000 under natthimlen

Inläggav AstroFriend » 2014-10-03 18:41:01

Med 24 minuter 100iso har du samlat in 8ggr fler fotoner (vilka omvandlas och lagras som elektroner i sensorn) än 3min vid 800iso. Så 100iso skall bli bättre med avseende på signal/brus, däremot brukar pixelns fullwell inte räcka till och man utnyttjar därmed inte hela potentialen i dynamik som 14 bit ger. 100iso är i regel inte ens bra vid vardagsfoto. För astro, varje steg i ADU kommer motsvara många fotoner/elektroner och inget man kan få fram svaga detaljer med (realativt sett till det antal fotoner man samlat in).

Vid iso 6400 har man gått långt över gränsen för gain 1, men även denna skall du exponera i 24 minuter om du skall jämföra, men du får dela upp det på många delsubbar. Här får du bråkdelar av en foton/elektron per steg, överdrivet mycket.

Det går inte fortare för att man ökar iso talet, det är tiden som bestämmer antalet fotoner man fångar in. Och antalet fotoner/elektroner bestämmer signal och brusförhållandet. SN= N/sqrt(N) ideellt. Där N är antalet.

Det du skall söka är hur du skall få bästa dynamik och bästa signal och brusförhållande för en viss total exponeringstid.

Att vi krånglar så här med exponeringstider, subbar och isotal är för att ur astronomisk synpunkt en dslr kanske kan ses som sopig kamera men som vi har råd med. Icke att förglömma att vi dessutom får i astronomisammanhang en väldigt stor sensor.

Säg att vi exponerar så länge att maxima har samlat på sig 1 miljon fotoner som med QE50% blir 500000 elektroner i sensorn om vi då vill kunna urskilja varje enstaka foton i nivå måste vi ha en AD omvandlare på 19 bit och dessutom utan utläsningsbrus och linjär. Det klara inte ens CCD i den mest avancerade formen. Och 1 miljon fotoner är inte mycket för en stark stjärna som det kan bli när man exponerar för en ljussvag galax, det är en enorm dynamik på stjärnhimlen. Men med subbar ökar vi dynamiken. Fyra subbar ökar antalet steg från motsvarande 14 bit till 16 bit.

Lars
Camera: Canon EOS 5D/6D
Mount: EQ6
Telescope: TS130 APO
Samt en massa tålamod!

Homepage: http://www.astrofriend.eu

Återgå till "DSLR-kameror"

Vilka är online

Användare som besöker denna kategori: 11 och 0 gäster