Astrofoto - Nybörjarfel, lär av andras misstag

[Grinde]

Tjena!

Jag drar igång en tråd där alla kan få "erkänna" sina nybörjar-misstag vi alla gjorde och gör i början, så alla kan lära sig av andras misstag...

Min första säsong vintern 2009-2010 hade en hel del riktigt fina nätter som jag jag bara utnyttjade en bråkdel av tack vare att jag var totalt grön, aldrig rört vid ett teleskop tidigare och att jag tjorvade på själv istället för att gå med i nåt forum eller ta kontakt med nån som faktiskt hade kunskap och erfarenhet av sånt här... Här är en lista på de saker som gjorde att jag kom hem med 30 minuter exponeringstid istället för timmar...

- Batterier... Skaffa en 12v strömkälla omgående! tex bilbatteri, så slipper kameran(dslr) eller laptopen sätta stopp för natten!! De nätter som inte begränsades av väder eller dagg klipptes alltid kort pga batteriet i datorn eller kameran tog slut, jag var nöjd när jag åkte hemåt med 30minuter exponeringstid och tyckte det räckte gott och väl för en bra bild (haha). Att fixa en 12b strömkälla är nog ett av de största lyften som hjälpte mig att äntligen få ihop timmar med exponeringstid istället för minuter

- Värmeband (190MN) , 7 av 10 fotonätter tog slut i förtid tack vare att det bildades dagg på mitt teleskop... Jag trodde det var helt normalt, byggde en dagghuv som förlängde fotonätterna med nästan en timme och var nöjd.. Tills jag upptäckte värmeband, då blev det helt plötsligt möjligt att fota en hel natt utan dagg :P

- Skaffa nån form av autoguidning. Såvida du inte fotar med väldigt kort brännvidd, eller har en svindyr montering, så är autoguidning ett måste för att få en skarp bild med runda stjärnor, bild efter bild.

- Om du använder bahtinovmask, TA BORT masken efter fokusering... Vet inte hur många gånger jag tryckte igång en serie exponeringar, somnade i bilen, för att sedan komma tillbaks och upptäcka att jag har +10 subs med masken kvar på tuben....

- Räkna sladdarna i väskan innan avfärd... Inte kul att köra en halvtimme utanför stan för att upptäcka att usb-kabeln till kameran glömts hemma.

- Lär dig polinställningstekniken utan och innan, inte roligt att famla i mörkret med manualen och inte förstå hur man gör. Har man en HEQ5/(N)EQ6 med synscan så funkar den här metoden utmärkt, snabbt och enkelt på bara några minuter: http://stargazerslounge.com/topic/53128 ... nscan-311/. Jag har kört 20min exponeringar (guidade såklart) när jag polinställt med den tekniken, utan fältrotation i bilderna.

- Skaffa en pannlampa! Förstår inte att det tog sån lång tid innan jag skaffade en...



Fyll gärna på med egna misstag, så slipper vi andra göra dem :P

[Corpze]

Se till att inte slå i monteringen efter du polinställt och precis skall börja fota

Ang. Polinställningen du länka till, jag gör också en likadan, men för att kunna göra den ännu mer exakt, hur vet man att man har vridit RA exakt till kl 18 och inte 1730 typ... När man står på huk är det svårt att avgöra vad som är rätt nedåt

[Grinde]

Se till att inte slå i monteringen efter du polinställt och precis skall börja fota
Ang. Polinställningen du länka till, jag gör också en likadan, men för att kunna göra den ännu mer exakt, hur vet man att man har vridit RA exakt till kl 18 och inte 1730 typ... När man står på huk är det svårt att avgöra vad som är rätt nedåt

Man kan kalibrera RA-skalan mot polsiktet med en enkel metod: Justera benen på monteringen så den hamnar i nivå om du har ett inbyggt vattenpass i stativet. justera sedan Alt/Az skruvarna så polstjärnan hamnar i mitten (korset). Justera sedan Alt skruven (höjd) tills polstjärnan når cirkeln i kl18 läget, vrid Ra så "ringen" centrerar polaris och ställ in gradskalan så den står på kl18. Sen är du klar, och behöver inte göra om det här så länge du placerar stativet plant enligt vattenpasset.

[Robert]

Pannlampa har sparat mig många timmar under åren. mycket bra att ha.

Några fel jag har gjort:

* Glömt slå på kylning av kameran......

* All igång guidern guidar bra. Skall starta sekvensen som skall fota 2 timmar. Sedan kollar man efter typ 90 minuter hur det har gått och upptäcker att man tog en bild istället för att starta sekvensen....

* Fuskat med polinställningen och fått lida för det hela kvällen.,...

* Windows update bootar om datorn vilket man upptäcker då man kommer och kollar senare.

* Datorn var inställd i strömsparläge och gick ner i sovläge efter 3 min....

[Oortcloud]

Detta gäller främst om man får åka en bit för att genomföra sitt pass. (Foto och visuellt) Glöm då ej att dubbelkolla och trippelkolla vädret. Väldigt surt om molnen väller in efter 30 min.....

Martin

[gost]

Bra trådinitiativ.

En sak kan glömma än idag som stressad småbarnsfar, är att balansera setupen. Det är lätt hänt att man lyfter på prylarna som dom brukar sitta i god tro om att det blir rätt.

Varma kläder skall man aldrig underskatta. Det är oerhört stressande att frysa och det brukar inte ge något bra resultat.

Inget nybörjarfel, men ett tips. Träna på att montera och demontera setupen dagtid och lägg prylarna i den ordning dom skall användas, då spar man massor av dyrbar tid ute i fält.

[Corpze]

Bra trådinitiativ.

En sak kan glömma än idag som stressad småbarnsfar, är att balansera setupen. Det är lätt hänt att man lyfter på prylarna som dom brukar sitta i god tro om att det blir rätt.

Hur pass noga är det med balanseringen? Jag kör nämligen dubbelmontage (TS Duo mount plate) och har lite problem med att få DEC-axeln helt balanserad, RA är däremot mkt enklare!

[Bengt]

Hur pass noga är det med balanseringen?

Ska du få den att guida fint så är det mycket viktigt den är helt rätt i balans i alla led. Ju enklare montering och högre bildskala man plåtar i desto mer kritiskt är det. Det största problemet är dock flex i systemet med en dual plate. Jag själv gav upp efter att ha försökt få ordning på min losmandy dualplate i flera år. Problemen med flex försvann direkt när jag bytte till fast montering ovanpå min andra tub med fasta ringar på min guidetub.


ett tips för mobilt fotograferande

Ha alltid en plast eller dylikt under din mobila montering . Kan spara mycket krypande och letande efter tappade småskruvar och dylikt.

Kör en checklista innan du drar igång goto så du inte innan missar banala saker som att spänna alla spännskruvar. Inget kul se hela utrustningen kasa av efter en sådan miss.Tro mig man får hjärtstillestånd om detta sker.


Bengt

[Corpze]

Ajdå, kanske gjorde bort mig när jag köpte en dualplate då? Vad beror flexet på tro? väder och vind? den känns ändå rätt stabil men det är klart att en guidetub monterad ovanpå huvudtuben måste vara bättre ur den aspekten... Jag kommer att köpa in en C9.25 så brännvidden jag kommer att fota med blir alltså 2350mm och med reducern 1480mm vilket ställer ganska höga krav vad jag förstått :/

[Wolfgang]

Hej, jag är nybörjare och ser era fantastiska astrofoton.
Jag har en Astrotracker och en Canon EOS 40D samt en William Optics ZenithStar 66 SD APO med några extenders mm.
Jag får skaplig skärpa (väldigt svårt att få bra skärpa), tar ett 10 tal foton på 5 minuters längd, men när jag tittar på bilderna i datorn så är Orion nebulosan jätteliten.
Även om jag zoomar in bilden på min PC, blir den inte mycket större, jag zoomar tills jag ser pixlar men då är ju bilden kass.
Jag tar bilderna i RAW.

Jag har även fotat Plejaderna, Jupiter och med samma dåliga reslutalt.

Vad gör jag för fel? Förutom att jag borde börjat med denna fantastiska hobby för många år sedan.

Wolfgang

[Starfish]

Hej, jag är nybörjare och ser era fantastiska astrofoton.
Jag har en Astrotracker och en Canon EOS 40D samt en William Optics ZenithStar 66 SD APO med några extenders mm.
Jag får skaplig skärpa (väldigt svårt att få bra skärpa), tar ett 10 tal foton på 5 minuters längd, men när jag tittar på bilderna i datorn så är Orion nebulosan jätteliten.
Även om jag zoomar in bilden på min PC, blir den inte mycket större, jag zoomar tills jag ser pixlar men då är ju bilden kass.
Jag tar bilderna i RAW.

Jag har även fotat Plejaderna, Jupiter och med samma dåliga reslutalt.

Vad gör jag för fel? Förutom att jag borde börjat med denna fantastiska hobby för många år sedan.

Wolfgang

Testa göra en total systemåterställning på kameran stäng sedan av noise reduction och tryck på med en go ISO runt 800-1200, testa dig fram till en bra vitbalans. Stackar du bilderna??

Mvh Marko

[BjörnL]

Använder du liveview med 10x zoom funktionen på din 40D när du försöker få focus?

[Wolfgang]

Hej, och tack för att ni ställer upp.
Har använt 800ISO och 10 megapixel.
Jag har provat med att stacka, men inte lärt mig det riktigt ännu, använde Deepskystacker.
Noise är påslagen, så den kommer jag att slå av. Vitbalans har jag ställt på dagsljus.
Återställa kameran är ett bra tips.
Jag har inte använt Liveview utan tittat i sökaren. Bra tips med att öka förstorningen i Liveview, tack.

Jag fick hem en hem en vievfinder med 1x och 2x zoom idag från Deal, den tänker jag prova.
http://dx.com/p/seagull-ii-right-angle- ... era-163756

Men varför får jag så liten förstorning på den färdiga bilden (på datorn)?

Jag har även beställt en PC kabel från Frankrike (Pierro Astro) för att kunna justera skärpan via ex ett Astroprogram,kan det vara en bra idé?

[glappkaeft]

Men varför får jag så liten förstorning på den färdiga bilden (på datorn)?

Det är lite svårt att svara på det eftersom det inte går att prata om en bilds förstoring. Jag tror dock jag förstår vad du menar.

Det ser ut som om ditt teleskop har en brännvidd på 388 mm. Med det APS-C chip som finns i din kamera får du ett synfält på 3,28 x 2,19 grader (cirka 6x4 fullmånar) eller 3 bågsekunder per pixel (bågsekund 1/3600dels grad). Jag vet inte vad du har fotat som du tycker är för litet men många astronomiska objekt är relativt små. Alla planeterna är t.ex. mindre (ofta mycket) än 0,016 grader och t.o.m. relativt närbelägna galaxer som Malströmsgalaxen (M51) är bara 0,19 x 0,11 grader. Det gäller alltså att välja fotoobjekt efter de telekop, objektiv och kameror man använder.

Med din brännvidd så är Andromedagalaxen (även M101 och M33), de största nebulosorna samt översiktbilder på områden med många intressanta objekt som t.ex. området runt Orionnebulosan/Orionsbälte eller galaxhopen i Jungfrun (Virgohopen) lämpliga objekt.

Jag har inte använt Liveview utan tittat i sökaren. Bra tips med att öka förstorningen i Liveview, tack.

Jag fick hem en hem en vievfinder med 1x och 2x zoom idag från Deal, den tänker jag prova.

Den kan fungera hyfsat om man ställer skärpan på månen men för allt annat så tror jag betydligt mer på maxförstorad live view. Bilden i sökaren är för ljussvag och har inte tillräcklig förstoring ens med en 3.5x sökare.

[Starfish]

Hej, och tack för att ni ställer upp.
Har använt 800ISO och 10 megapixel.
Jag har provat med att stacka, men inte lärt mig det riktigt ännu, använde Deepskystacker.
Noise är påslagen, så den kommer jag att slå av. Vitbalans har jag ställt på dagsljus.
Återställa kameran är ett bra tips.
Jag har inte använt Liveview utan tittat i sökaren. Bra tips med att öka förstorningen i Liveview, tack.

Jag fick hem en hem en vievfinder med 1x och 2x zoom idag från Deal, den tänker jag prova.
http://dx.com/p/seagull-ii-right-angle- ... era-163756

Men varför får jag så liten förstorning på den färdiga bilden (på datorn)?

Jag har även beställt en PC kabel från Frankrike (Pierro Astro) för att kunna justera skärpan via ex ett Astroprogram,kan det vara en bra idé?

Hej,
(kortare exponeringar, runt 2.30 om du innan kört 5 min på 800, testa dig fram, det är inget fel på ISO800 a la 5 minutes men det hade funkat bra med mindre brus på 400 på så långa exponeringar)
Testa köra 1600ISOoch jag har nog aldrig använt dagsljus vitbalans så vet inte riktigt hur färgerna kommer ut men Tungsten kan jag rekomendera, den ger goa färger. Sen för att få ut mer utav t.ex orion nebulosan så måste du lära dig stacka och ta bilder i Subs, Darks och flats o även bias, bias är väl inte så användbara men varför inte dom går fort o ta. Här är en tutorial på DSS : http://flintstonestargazing.com/2009/06 ... -tutorial/ Glöm inte att gå in i settings och ställa in programmet på din kamera (Eos 40d) då får du rätt färger skulle jag tro och använd gärna deras egna vitbalans mixtra med deras blackpoint men låt aldrig deras färdiga resultat stretcha bilden, altså spara den utan settings, då blir bilden linär och du kan förprocessera den utan att få problem, spara alltid i tif 16 bit.
Lär dig hur man tar Subs, darks, flats och bias. Vet inte riktigt den perfekta ration på en DSLR men jag skulle gissa på att det är upp till vilken iso du använder bl.a (Högre behöver du fler darks, mindre = mindre darks bl.a) och Sub to Dark ration skulle jag köra 3:1 upp till 2:1 (3 subs 1 dark, 2 subs 1 dark) flat frames behöver du göra kanske 2 gånger om året och bias bara en gång. Darks ska göras direkt efter session utan att vänta, dessa göra man med locket på helt svart för att spela in signal to noise som då lämnar ett spår på en mörk bild och gör så att DSS kan subtrahera det.
Skriver kanske lite fuzzy, men har preciiiis vaknat hehe.

P.s, mitt första astrofoto problem var att jag hade fel inställningar i DSS och stretchade bilderna i förväg vilket gjorde processen helkass och mycket kliande på huvudet tills allt gick in i skallen :P

Mvh Marko

Här är ett urklipp från Astronomyforum.net
http://www.astronomyforum.net/astronomy ... l?langid=6

From my limited understanding:
Subs = individual short exposures which are added together to form the final image
Darks = image formed by the sensor when no light falls on it, darks are generally the same length as the subs (or "lights") and allows you to remove fixed pattern thermal noise and stuck bright pixels
Bias = The shortest exposure your sensor is capable of (ideally zero length) to calculate and remove the signal generated by the readout electronics
Flats = image of an even illuminated object (usually aquired by imaging zenith just after sunset) to remove vignetting, dust and dark dead pixels

Your mount appears to be incorrectly polar aligned if they are visibly drifting. Yest the CG5GT has an autoguider port, but that will not help you if its that badly off alignment.