Astronet forum

Använd spiro rör om du vill ha ett lätt, styvt o billigt alternativ till tuben. Du kan få småbitar från bygge eller vent firma.

/Håkan

Spirorör skulle ju passa perfekt, 200mm verkar vara det som är rekommenderat ändå för en 6tums spegel.
Synd bara att dom är så fula : D
Tack för tipset!

Det är vad som går att se genom röret som räknas, det är ändå mörkt när det används:).
http://www.astronet.se/phpBB3/viewtopic ... =15#p71349" onclick="window.open(this.href);return false;

Biltema har bra kantlister (som du kan se att jag använt) så slipper du skära dig.

/Håkan

Såg ditt bygge innan när jag kollade runt lite, snyggt!

Har funderat en hel del på hur jag ska lösa fokusbiten. PiKon som jag utgick ifrån hade en gängstång in i tuben vilket jag tycker verkar vara en väldigt dålig ide då det är ännu ett hinder för ljuset. Saken blir ju lite extra komplicerad då jag vill ha fokuset motoriserat.
Lösningen jag kom fram till är att sätta in en liten stegmotor i själva tuben och använda en gängstång för att flytta fokus fram och tillbaka.
Kameran är 20 * 25mm, så kravet var att inget skulle ta mer plats än så. Ett problem är ju att det blir några sladdar, men hoppas att dom går och gömma hyffsat bakom spindelns ben då som är väldigt tunna.



En fråga, hur stor fokusvidd behöver man oftast för ett teleskop? Hur många cm behöver kameran flyttas fram och tillbaka om man har sett till att grovkalibrera vid montering?

Victor wrote:Det verkar vara lite trasigt hur den räknar ut bafflar dock, den tycker man ska ha dom varje mm : /
Använde "White Sample Telescope 6-inch f/8" då det stämmer bra med vad jag vill bygga, fick tweaka "Focuser Minimum Height" lite då det blir error annars för baffles.

Detta känns ju rätt fel:
https://dl.dropboxusercontent.com/s/a1u ... 191653.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;

Jag använde programmet Newt (som Lars länkar till) för 20 år sedan när jag byggde min 10"/f:7 Newton och då fungerade det alldeles utmärkt. Visserligen ett äldre "stand-alone"-program istället för webbversionen men jag har svårt att tänka mig att det blivit sämre.
Angående tubmaterial, har jag nästan alltid hållit mig till plywood i olika dimensioner när jag byggt mina teleskop.
För 10":aren byggde jag först en fackverkstub bestående av ett antal 12mm tjocka sexkantiga plywood-skivor (med hål) som jag sedan förband med längsgående fyrkantribbor som jag limmade och skruvade in i skivorna.
Utanpå fackverket monterade jag 5 mm plywood.
Fackverket och insidan av yttre beklädnaden målades mattsvart. Utsidan slipades och betsades och lackades sedan med tre lager högblank klarlack (båtlack).
Tuben blev urstark och är fortfarande lika formstabil.
Jonas

Fick till det nu, baffle beräkningarna blir lite skumma om man har för smal tubdiameter verkar det som, vilket iof är logiskt, så nu blev det betydligt bättre.
Plywood verkar tungt? Funkar ju bra om man har det på tomten dock eller inte flyttar på det såofta iaf.
Kul att höra hur andra gör det, inspiration och idéer är aldrig fel!

Victor wrote: Plywood verkar tungt? Funkar ju bra om man har det på tomten dock eller inte flyttar på det såofta iaf.
Kul att höra hur andra gör det, inspiration och idéer är aldrig fel!

Det är inte tungt om man bygger på rätt sätt!
Men man får ha lite kunskap om hur man bygger ett starkt fackverk ..
/Jonas

Varför inte flytta spegelcellen med stegmotorer istället. Med 3st så kan du både kollimera o fokusera. Finns små färdiga som flyttar några 10tal um/steg (används tex för att ställa ventiler). Max slag är bara några mm men det räcker om en extern grovkalibrering gjorts först. Har för mig att de kostade några hundralappar för ett antal år sen men borde gå att hitta billiga på ebay.

/Håkan

Hmm, smart!
Blir lite extra dyrt och krångligt dock. Ett alternativ hade ju varit att flyta på primärspegeln på samma sätt som man gör med kameran och lämna kollimeringen som den är.
Men ett potentiellt problem att varje gång man justerar fokus också måste kollimera om? Som jag förstår det så kan fokus behöva ändras om man är ute och temperaturen ändras under sessionens gång? Känns ju bökigt att behöva kollimera om varje gång man ska ut eller flera gånger under samma session?

Men visst, kör man bara men en gängstång och 3 vanliga stegmotorer så får man ju rätt bra upplösning utan något special.
Anta 1mm gängstigning och vanlig stegmotor med 200 steg per varv så får man ju 1 / 200 = 5µm per steg.
Mycket att fundera på!

Hej Victor,
Jag vet inte om det blir enklare, men ett alternativ är ju att ha tre gängstänger och en kuggrem som kopplar ihop de till en gemensam stegmotor. Då kan du enkelt växla ned så du får lite finare steg än 5my. Kollimineringen kan du fortfarande lösa men då mekaniskt.

Om du behöver kolliminera om varje gång eller inte beror ju mycket på hur raffinerad mekanik du konstruerar.

Lars

Räcker det med 2cm kalibreringslängd? Ingen aning hur mycket man brukar behöva justera.

Edit: En annan grej är vilken lim ska man använda? Jag har läst nått om att man brukar använda silikon? Någon som har en länk så det blir rätt? Antar att detta flexar lite och tillåter små ändringar i spegeln pga temp ändringar osv?

Om du har en mekanisk grovjustering som du ställer in fokus med en gång för alla borde därefter en fintrimning på +/-3mm vara alldeles tillräckligt.

Lars

Plaströr till teleskoptuben är direkt olämpligt p g a värmeutvidgningen. Aluminium är heller inte bra av samma anledning, dock inte lika illa. Stål är bäst näst efter kolfiber. Spirorör, alltså ventilationsrör är ett budgetalternativ. Men då blir spiralprofilen lite tråkig när överfallen ska monteras.
Låt ett plåtslageri rulla ihop ett stålrör. Ett lätt jobb för dom.
Diameter kanske ska anpassas efter radien på kommande focuserare.

Trä är även starkt i förhållande till vikten (plywood)

Det är synd det inte verkar finnas 200mm gjutrör : /
Spirorör är nog det som gäller för mig, försöker hålla nere på kostnaden lite, den springer redan iväg nog som det är ; )