Nybörjarforum i kategorin ASTROFOTOGRAFERING?

[Jesperkkarlsson]

Hej!
Du verkar ha vettig kamera och objektiv så det skall gå.

sRAW1 och sRAW2 har jag på min kamera med men har aldrig använt det. Uppfattar det som något liknande CCD kamerors binning, dvs man slår ihop pixlar för att få ned bruset och storleken på filen. Du kan ju pröva men mer säkert är att använda vanliga RAW läget.

ISO 800 till 3200 verkar vettigt.

Studera den här hemsidan, Jerry har noggrant skrivit vilken kamera och inställning han haft för varje bild:
http://www.astropix.com/

Där får du många tips.

En viktig sak för att få med många stjärnor är ju exponeringstiden. För att kunna ta längre exponeringar, någon minut eller så behövs ett motorrivet stativ. Framgick inte om du hade det, eller?

Har du inte ett sådant stativ kan du ta många korta 15 sekunders med ditt objektiv och stacka ihop det men det blir inte lika bra som längre exponeringar på någon minut. Men det är ju bra i början att träna på. Samtidigt kan man ju se många astrobilder som ser väldigt bra ut tagna med endast en bild.

Antagligen går dina bilder att bearbeta betydligt mer än du gjort om de ser bleka och färglösa ut. Ett bra program att börja redigera astrobilder i kan vara Fitswork, där kan du bland annat stacka bilder. Se min hemsida under tutorials så har jag lagt upp några enkla instruktioner hur man kommer igång.

Fokusera kan du göra i liveview läge på något ljust objekt, månen kanske?

På södra sidan av Stockholm kan man åka ut på Ingarö till Björkviks brygga, åtminstone var det ganska mörkt förr om åren där. Fast du bodde kanske norr om stan?

Se Peter Rosens bilder, många tagna innefrån stan och ser fantastiska ut.

Lägg upp en bild som prov här så kan nog många komma med tips vad som kan förbättras.

/Lars

Tack för bra svar !

Ska även kika på Jerrys sida!

Jag bor i Bromma men tar mig gärna en bit för att få bra bild!
Mvh

[Jesperkkarlsson]

Mitt första mål är väl att lära sig fota Vintergatan riktigt bra och jag ser även att vissa som lagt ut sina bilder på Vintergatan i detta forum fotar relativt nära en stad medans alla Youtube klipp man kollar på säger att man ska lååångt ifrån städerna som möjligt.

Jag kör med en SAMYANG 14MM F/3.1 och enligt vad man läst ska det fungera utmärkt till detta ändamål men blir kasst enligt mig, endast när man lägger in bilden på datorn och fixar lite ser man ytterst lite av Vintergatan, då menar jag verkligen ytterst lite.

Hej!

Välkommen till Astronet, kul att du hittat en ny hobby som du fastnat för Du har förmodligen ett videoobjektiv Samyang 14 mm f/2,8 eller T/3,1 där f-talet är omvandlat till transmission. Nåväl det gör ingenting, använd din live-view funktion på din kamera för att fokusera på en stark stjärna, testa sedan att fokusera på en lite svagare stjärna när du hittat fokus på en som syns tydligt. Jag har oxå ett Samyang 14 mm f/2,8 och det har jag använt för att fotografera vintergatan med ett resultat som jag blivit nöjd med själv. För det är det som är viktigast, att själv vara nöjd med sina resultat. Se hur min bild blev med ett likadant objektiv som du har. Jag har en fullformatskamera men det är fullt möjligt att ta en sådan bild med en crop-sensor kamera oxå.
http://astronet.se/view_image.php?id=3596

Jag tycker objektivet fungerar utmärkt till Norrskensfoto och NLC foto oxå + en rad andra tillämpningar.

Hej!
Tack för ditt svar.

Ja det stämmer att det är ett T3,1 men enligt samyang själva skiljer det inget förutom att det är "klickfritt" på f-tal och fokusen!

Wow, riktigt fin bild! Har du en Bild på hur det såg ut innan du redigerat den?

Mvh

[Jesperkkarlsson]

Det blir bättre om man kommer bort från ljusföroreningar, men det går fota Vintergatan mitt i stan också. Själv bor jag i stadsnära miljö, men av en konstnärlig dragning till den opåverkade himlen utan stadsljus eller andra ljusföroreningar försöker jag leta upp miljöer med så lite mänsklig påverkan som möjligt i mina nattbilder. Det behöver som tur var här uppe i Sundsvall/Timrå inte betyda att jag måste åka jättelångt, en-två mil till naturen och fotografera i riktningar bort från stan, eller bort från andra samhällen/gatlysen. Jag har annars fotat Vintergatan både inne i Sundsvall stad och här i Timrå, men jag hyllar som sagt den opåverkade miljön. Men klart är i alla fall att Vintergatan kommer fram lättare ju mindre ljuspåverkad himlen är.

I Stockholmstrakten är det förstås svårare att helt undvika störande ljus i fotoriktningarna, men i riktningar bort från storstockholm om du kan, och förstås då inte mot tex Uppsala. Ljusföroreningar från städer på himlen syns tiotals mil.

Nu är som tur var detta ingen universell regel, det går som sagt bra att fota Vintergatan mitt i stan också. Exponera då till höger som det kallas, ETTR (googla, eller se första länken nedan). Men exponera inte så länge att du får stjärnspår (om du nu inte vill ha det). Med din 50D kan du exponera runt 400 dividerat med brännvidden på det objektiv du använder. Alltså 400/14=29, avrunda till 30 sekunder så blir det bra. Men detta är en smakfråga, många är mer nojiga när det gäller stjärnspår och exponerar snålare, kanske 20 sekunder, eller bara 15. Nackdelen är att man får en snålare exponering med allt vad det innebär av brus, färgåtergivning och dynamiskt omfång. Du får hitta en kompromiss du själv trivs med. Men exponera inte längre än 2 minuter vid f/2,8 (T=3,1). Du bränner då ur stjärnornas färger helt. För att uppnå en sådan lång exponeringstid utan stjärnspår behöver du annars en kameravridare som gör att kameran följer stjärnornas vandring över himlen.

Angående ISO-inställning så använder jag själv kamerans högsta naturliga ISO, dvs det högsta isovärdet utan digital förstärkning. På detta vis riskerar man inte att bränna ur stjärnors, eventuella stjärnfalls och uppflammande norrskens högdagrar i onödan. Vill man ha bilden ljusare höjer man sedan bara ljusheten digitalt vid redigeringen. Detta är det samma som händer om man skruvar upp ISO på kameran över denna högsta naturliga nivån, highest native iso. Jag tror även att det kan kallas unity gain, men är inte säker på om detta egentligen är samma sak. Det intressanta är i alla fall om det är den högsta nivån utan digital signalförstärkning.

Ett korrekt fokus är mycket viktigt, stjärnor avslöjar direkt dåligt fokus. Använd live view, rikta in på en stark stjärna och förstora live view-skärmen maximalt. Fokusera. Samyangen har lång och mjuk fokuseringssnäcka så den är lättfokuserad. Rör sedan inte fokuseringsringen. Var noggrann med detta, det är lätt att missa lite.

Nu har du alltså exponerat bilden enligt konstens alla regler (förstås i RAW), dags för redigering, vilket är ett helt avgörande steg. Googla på typ "enhance Milky Way" eller "edit the Milky Way" och du skall finna många youtubetutorials. Nu dras det ju så infernaliskt i spakarna i många tutorials och i mina ögon blir det sällan speciellt naturligt. Men Vintergatan kommer i alla fall fram :-) Tyvärr tycker jag att Vintergatan inte låter sig återges speciellt naturtroget på bild. Du får hitta en redigering som passar dig. Bifogar också någon länk för redigering av Vintergatan, därmed inte sagt att den är varken bättre eller sämre än någon annan.

Lycka till!

Länkar:
http://petapixel.com/2014/07/29/photogr ... singapore/
https://www.youtube.com/watch?v=49t3H2Ck29k

Hej!
Tack för ditt svar!

Ja, det är svårt att komma undan "light pollution" här... eller rättare sagt det går inte om man kollar "light pollution" kartor över Sverige...

Vilka tider på året och natten brukar ni fota Vintergatan på? Jag har en bra app som visar hela tiden vart Vintergatan ligger men vid denna årstiden är tyvärr månen uppe väldigt länge.
Finns det någon del av Vintergatan som syns bättre än den andra på bild?
Mvh

[Nokturner]

Nu på hösten syns Vintergatan bra i sydväst tidigt på kvällen, man får ju förstås undvika fullmånenätter och passa på då månen är halv eller helst mindre. Man får också hålla koll så att månen inte är för nära Vintergatan. På våren syns den bäst i öster innan gryningen. Alltså: höst bäst i sydväst just efter mörkrets inbrott, vår i öst just före gryningens inträdande.

Vintergatan syns förstås hela natten igenom året runt (bara det är nattmörker), men dess ljusstarkare delar syns bäst vid dessa tider och riktningar. Ju längre söderut i landet man kommer, desto bättre ser man Vintergatans ljusare delar. Det blir då också där mörkare på nätterna vår och höst, då den syns bäst.

Månen kommer och går året runt en gång i månaden. Passa på då den är borta :-)

[Jesperkkarlsson]

Nu på hösten syns Vintergatan bra i sydväst tidigt på kvällen, man får ju förstås undvika fullmånenätter och passa på då månen är halv eller helst mindre. Man får också hålla koll så att månen inte är för nära Vintergatan. På våren syns den bäst i öster innan gryningen. Alltså: höst bäst i sydväst just efter mörkrets inbrott, vår i öst just före gryningens inträdande.

Vintergatan syns förstås hela natten igenom året runt (bara det är nattmörker), men dess ljusstarkare delar syns bäst vid dessa tider och riktningar. Ju längre söderut i landet man kommer, desto bättre ser man Vintergatans ljusare delar. Det blir då också där mörkare på nätterna vår och höst, då den syns bäst.

Månen kommer och går året runt en gång i månaden. Passa på då den är borta :-)

Hehe, ja det är ju sant!

Nu är månen uppe hela natten några dagar framöver... Men kanske till nästa helg så får jag ta mig ut till öarna där det är mörkt och försöka fota vintergatan!
Åker även upp till Åre i 2 veckor snart så då hoppas man på att få se lite norrksken, hade varit underbart!

Om jag byter mitt SAMYANG 14mm och köper ett 12mm eller 10mm. Blir det för mycket fisheye då tro?

MVH

[AstroFriend]

Till norrsken kan det säkert vara effektfullt, men behåll din 14mm också. Den skall ju vara bra till astrofoto säger de flesta. Har ingen själv dock.

Jag har däremot en Zenitar 16mm fisheye, ger 180 grader på diagonalen på fullframer kameror. Den har T2 fattning så med lämplig adapter kan man använda den på de flesta fabrikat. Objektivet är rysk tillverkat och har funnits i många år, brukar kosta mellan 1400 till 2200kr. Adaptern kanske 200kr.

http://photonotes.org/reviews/zenitar-fisheye/

Jag har aldrig haft problem med att bakre delarna av objektivet slår i spegeln på mina fullframekameror, Cnon EOS 5D och 6D. Men kanske jag bara haft tur.

Här är några bilder med min fisheye som jag tog då vi spanade efter Perseid meteorer:
http://www.astrofriend.eu/astronomy/my- ... -2015.html

Ganska bra objektiv men antar att modernare konstruktioner och Nikon/Canons original är ännu bättre. Du har ju för övrigt en crop sensor på din kamera och då måste du ha ännu kortare fokallängd för att få extrem vinklar som de här fotona har, typ de 10 och 12mm du nämnde. Jag föredrar att objektivet tecknar ut hela bildytan och inte bara som en cirkel mitt på. Men det är ju en smaksak.

/Lars

[Nokturner]

Vill du ha med mycket av Vintergatan så får du med mer med 10 än 14 mm. 12 mm blir ingen dramatisk skillnad, även om varje mm gör mer än man tror vid så här korta brännvidder. Men det är inte alltid som en vidare vy ger en bättre bild, inte sällan är det tvärt om.

Du har ju redan 14 mm, varför inte fota med det tills du skaffat dig egen erfarenhet och vet själv vad du eventuellt vill byta till eller komplettera med? Alla fotar på olika sätt och ser olika bilder i motiven och behöver olika objektiv härför. Det som stämmer för en, stämmer kanske inte för dig.

Se dock till att bländaren är f/2,8 eller ljusstarkare, man behöver allt ljus man kan få in till sensorn. En fördel med kortare brännvidder är att man kan exponera något längre utan att det blir stjärnspår.

Om det blir fisheyeeffekt beror på om det är ett fisheye eller ett raktecknande objektiv. Det finns både 10 mm fisheye, och 10 mm raktecknande. Även 12 mm kan vara fisheye, även längre brännvidder.

Det Samyang 14 mm du har är utmärkt för ändamålet och är raktecknande.

Jag kompletterade mitt Samyang 14 med ett Samyang 10 mm, vilket tilltalar mitt sätt att fotografera mer för den vidare vyn på en 1,5 crop-sensor. Just nu kommer 14 mm sällan till användning, det blir ofta 10, 18 eller 35 mm jag fotar bilder på stjärnhimlen med. Inget fel på 14 mm, det har bara blivit så just nu.

Vill du ha en vidare vy motsvarande 10 mm med ditt 14 mm på Vintergatan så tar du bara tre överlappande bilder med kameran på högkant, laddar in dem i ett panoramaprogram och slutfixar i ett redigeringsprogram. Kräver mer kunnande av fotografen, men resultatet blir ett bländarsteg mindre brus i bilden jämfört med om du fotat direkt med 10 mm. På detta vis kan du se om det är 14 eller 10 mm du föredrar och vilka motiv som lämpar sig för vilket.

[Jesperkkarlsson]

Vill du ha med mycket av Vintergatan så får du med mer med 10 än 14 mm. 12 mm blir ingen dramatisk skillnad, även om varje mm gör mer än man tror vid så här korta brännvidder. Men det är inte alltid som en vidare vy ger en bättre bild, inte sällan är det tvärt om.

Du har ju redan 14 mm, varför inte fota med det tills du skaffat dig egen erfarenhet och vet själv vad du eventuellt vill byta till eller komplettera med? Alla fotar på olika sätt och ser olika bilder i motiven och behöver olika objektiv härför. Det som stämmer för en, stämmer kanske inte för dig.

Se dock till att bländaren är f/2,8 eller ljusstarkare, man behöver allt ljus man kan få in till sensorn. En fördel med kortare brännvidder är att man kan exponera något längre utan att det blir stjärnspår.

Om det blir fisheyeeffekt beror på om det är ett fisheye eller ett raktecknande objektiv. Det finns både 10 mm fisheye, och 10 mm raktecknande. Även 12 mm kan vara fisheye, även längre brännvidder.

Det Samyang 14 mm du har är utmärkt för ändamålet och är raktecknande.

Jag kompletterade mitt Samyang 14 med ett Samyang 10 mm, vilket tilltalar mitt sätt att fotografera mer för den vidare vyn på en 1,5 crop-sensor. Just nu kommer 14 mm sällan till användning, det blir ofta 10, 18 eller 35 mm jag fotar bilder på stjärnhimlen med. Inget fel på 14 mm, det har bara blivit så just nu.

Vill du ha en vidare vy motsvarande 10 mm med ditt 14 mm på Vintergatan så tar du bara tre överlappande bilder med kameran på högkant, laddar in dem i ett panoramaprogram och slutfixar i ett redigeringsprogram. Kräver mer kunnande av fotografen, men resultatet blir ett bländarsteg mindre brus i bilden jämfört med om du fotat direkt med 10 mm. På detta vis kan du se om det är 14 eller 10 mm du föredrar och vilka motiv som lämpar sig för vilket.

Tack,
Ja, exakt jag får nog prova mig fram lite.

Mvh

[eva]

Hej!
Jag har fått en F900-60EQ kikare.
Vi har monterat ihop den.
Sedan skulle vi titta i den,
Då instruktionerna är på engelska var det svårt att veta, vilka objektiv jag ska använda?
Jag är jätte glad att ha fått denna fina present och är ivrig att kunna använda den så fort som möjligt.
Hjälp mig!

[stoffe]

Hej Eva

Välkommen till Astronet och astronomi som hobby!

Jag förstår att du är ivrig att titta genom ditt nya teleskop, det finns mycket att upptäcka. Det du kallar för objektiv borde vara okular skulle jag tro? De ser ut ungefär så här



Högt millimetertal ger låg förstoring. Om du dividerar din brännvidd 900 med t ex 25 (förutsatt att du har ett 25 mm okular) så får du 36 gångers förstoring. 900/25=36

Hoppas det gav svar på din fråga?
Lycka till

[Martin F]

Ja det kan bli häftiga kommentarer. Vill minnas att någon av de första bilderna jag la upp här eller någon annanstans fick kommentaren "Ett bra exempel på en bild med alla fel man kan tänka sig".

Menar du på fullt allvar att folk spyr ur sig sånt? Hade själv blivit skogstokig! De som föddes som fullfjädrade astrofotografer kan ju räcka upp handen, men vi övriga har ju varit tvungna att lära oss och om man inte får tips och råd blir man inte heller bättre.

[AstroFriend]

Ja han hade nog i o för sig rätt men kanske inte så pedagogiskt uttryckt. Fast jag var ganska nöjd under dom förutsättningar som gällde då. Tyvärr är det nog så att även man själv ibland utrycker sig dumt när man försöker hjälpa till. Man glömmer lätt alla små saker man rättat till i sina egna bilder under åren och vilket jobb det varit. Man behöver göra dom stegen själv och inte bara göra som andra säger för annars förstår man kanske inte problematiken i grunden. Själv har jag oändligt långt kvar men hela tiden går det framåt mot högre kvalite. Vad trist om det vore perfekt redan från första bilden. Det väldigt trista som sätter en ordentlig stoppkloss idag är ju den eländiga ljusföroreningen o andra sidan lär jag mig saker från detta som kommer till nytta under en framtida mörkare miljö.

Och egentligen hur bra man än gör så finns det alltid andra som gör bättre. De som sitter bakom spakarna på Hubble ligger långt fram men om 20 år även de bilderna pase. Man ska nog inte sikta på att vara bättre än andra utan göra saker som känns bra för en själv. Samtidigt är det bra att lyssna o lära vilket snabbar upp den egna utvecklingen och kanske också undviker dyra misstag på vägen. Astronet här är ju ett sällsynt lyckat ställe att tillbringa sin tid på.

Jag tycker det är väldigt stimulerande att dela med sig av misstag och erfarenheter. För någon vecka testade jag och några till att köra ett gruppsamtal via Skype och skärmdelning. Fungerade väldigt bra efter att de första igångkörningsproblemen lösts. Finns intresse så gör jag det gärna igen och kanske andra kan göra samma sak.

Lars